Как часто случается, что вы находите в интернете картинку, которая западает вам в душу, и очень хочется нарисовать подобное своей рукой, или хочется подарить товарищу на день рождения его портрет, но, к сожалению, вы просто не умеете рисовать? Зато вы можете создать картину своими руками на дереве! Для этого не нужно быть великим художником - достаточно перенести желаемую картину на дерево проработать все детали выжигателем. А как перенести картинку вы сейчас научитесь. О том, как перевести самое обычной фото в специальный рисунок, предназначенный для выжигания, узнаете совсем скоро.
Как перевести фото в рисунок для выжигания: 4 способа
Способ 1.Этот способ самый простой и применим к легким контурным рисункам. Все люди в детстве пользовались копировальной бумагой. Вот и в этом деле она вполне может сгодиться!
Самым главным в этом деле ровно и плотно закрепить рисунок с эскизом к копирке и к дереву, что бы во время переноса рисунка он не “поехал” и не исказился.
От копирки этот способ отличается не слишком сильно. Для этого переноса рисунка понадобится калька. Приложив кальку к понравившемуся рисунку обведите контуры, затем переверните лист и положите его на доску, вновь обведите контуры. На дереве останется грифельный отпечаток. Минусы этого способа в том, что отпечаток получается не очень четким, по этому переводить сложные рисунки этим путем довольно тяжело. К тому же рисунок получится на дереве в зеркальном отображении, а это не всегда удобно. И конечно же в этом способе тоже необходимо очень плотно фиксировать кальку к дереву.
Способ 3.Для него вам понадобится лазерный принтер, утюг, и куча различных глянцевых журналов.
Распечатываете необходимую вам картинку ли листе из журнала. Ставьте разрешение и контраст печати на максимум.
Поверхность дерева необходимо хорошенечко отшлифовать- от этого зависит качество отпечатывания рисунка.
Затем просто кладете трафарет на доску и через лист чистой бумаги (допустим, кальки) проглаживаете утюгом.
Минус этого способа в том, что трафарет выходит одноразовым, но ничто не мешает напечатать новый на другом листе и продолжить. Затраты тонера в этом случае несущественны, а бесплатных каталогов или журналов вокруг предостаточно.
Способ 4.Все три первых способа прекрасно подходят для перенесения контурных или черно-белых рисунков. А что делать, если вы хотите нанести на дерево не просто картинку, а фотографию?
В интернете по запросу “Как перевести фото в рисунок?” можно найти невообразимое количество программ, которые с помощью наложения различных фильтров создаст необходимый вам эффект. Например, сейчас очень популярна программа “Sketch Drawer”.
Так же существуют сайты, которые переведут ваше фото в карандашных рисунок онлайн. Среди таких выделяется “ФотоФания” “http://funny.pho.to/” и многие многие другие.
Но конечно самым лучшим вариантом будет обучится работе в программе “Photoshop”. Этот навык может быть очень полезен не просто для перевода фотографии в рисунок, но и возможности создания новых рисунков самостоятельно, или редактирования уже существующих.
Главное - для любого, из указанных выше способов, перевода фотографии в рисунок необходимо очень хорошее качество самой фотографии. Если у вашего фото маленькое разрешение, или расплывчатые края, то, скорее всего, хорошего четкого рисунка из нее сделать не выйдет. Поэтому подойдите к выбору фотографии ответственно.
Видео по теме статьи
Вот замечательные видео-уроки, которые помогут вам создать рисунок, пригодный для выжигания по дереву из понравившейся фотографии:
В этом уроке я покажу вам, как создать эффект выжженной гравировки логотипа на деревянной поверхности. Для этого эффекта вы можете использовать любой логотип, форму или текст. Гравировка может быть отредактирована и настроена по вашему вкусу.
Для начала вам нужно выбрать понравившуюся текстуру дерева. Я буду использовать текстуру старого выцветшего дерева, которую можно взять в архиве.
Материалы для урока:
Добавьте несколько корректирующих слоёв, чтобы ещё больше состарить древесину. Сначала добавьте Brightness/Contrast (Яркость/Контрастность), а затем Hue/Saturation (Цветовой тон /Насыщенность ).
Добавим в работу наш логотип. Я буду использовать логотип в стиле ретро, который создал сам. Вы можете скачать его . Это полностью редактируемый PSD-файл. Так же вы можете выбрать один из этих удивительных и настроить на свой вкус.
Откройте в фотошопе psd-файл с логотипом и поместите в работу выше слоя с текстурой дерева. Преобразуйте все слои логотипа в смарт-объект.
Примечание переводчика: в psd -файле с лого три группы. Для удобства перемещения в работу советую объединить все эти группы в новую группу и потом эту группу перетащить в рабочий документ. Далее преобразовать эту группу в смарт-объект.
Наш лого и текстура имеют разные углы обзора. Перейдите в меню Edit> Transform> Distort (Редактирование-Трансформирование-Искажение) и измените перспективу логотипа.
Теперь, всё, что вы должны сделать - это добавить следующие стили слоя, чтобы создать эффект гравировки, а так же эффект обгоревшего дерева.
Сегодняшний урок будет про то, как сделать эффект выжженного текста на деревянной поверхности. Результат получается просто супер, очень подходит для какого-нибудь голливудского постера. Такой эффект мы получим с помощью симпатичной деревянной текстуры, гранжевой кисти, пары режимов наложения и нескольких простых фильтров.
Шаг 1.
Для начала нам потребуется деревянная текстура. Скачаем ее отсюда. Открываем скачанный файл в фотошопе и меняем размер на более управляемый. Например 1200х800.
Шаг 2.
Теперь пишем текст. Пишем слово BURN, ну или любое другое, шрифтом Arial Black, цвет #7b4a0f.
Шаг 3.
Сначала создадим эффект вокруг основного текста. Для этого выделим текст (Ctrl+Щелчок по слою с текстом).
Шаг 4.
Теперь трансформируем выделение. В меню выбираем Выделение (Select) > Модификация (Modify) > Расширить… (Expand). Расширяем на 25 пикселей.
Шаг 5.
Создаем новый слой под слоем с текстом и заливаем выделение темно серым цветом (#222222).
Шаг 6.
Теперь смягчим края размытием. В меня Фильтр (Filter) > Размытие (Blur) > Размытие по Гауссу… (Gaussian Blur). Значение 1,8 пикселей.
Шаг 7.
Применим фильтр «Ветер». В меню Фильтр (Filter) > Стилизация (Stylize) > Ветер… (Wind). Установим направление слева.
Шаг 8.
В этом шаге сделаем все тоже самое, что и в предыдущем, только ставим направление справа.
Шаг 9.
Меняем режим наложения слоя на «Затемнение основы» (Color Burn) и ставим прозрачность слоя 30%.
Шаг 10.
Переходим к слою с текстом. Меняем режим наложения слоя на «Умножение» (Multiply).
Шаг 11.
Применим к слою с текстом следующий стиль слоя. «Внутреннее свечение»: Режим наложения (Blend Mode): «Умножение» (Multiply), «Прозрачность» (Opacity): 60%, «Цвет» (Color): #111111, «Размер» (Size): 21px .
Шаг 12.
Теперь надо добавить немного шероховатостей к краям текста. Для этих целей «Добавляем векторную маску», нажав на иконку внизу контейнера.
Шаг 13.
Скачаем симпатичные гранжевые кисточки. Выбираем одну из них и задаем установки для кисти, как показано на рисунке ниже. Цвет черный. Убедились, что слой-маска активна, и начинаем кистью подчищать верхний край текста.
Шаг 14.
Потом в настройках кисти слегка поворачиваем кисть и продолжаем подчищать края текста.
Шаг 15.
После всех манипуляций с кистью наш текст должен выглядеть приблизительно так, как на рисунке ниже.
Доброго времени суток, мозгоремесленники ! Сегодня я поделюсь своими наработками в области выжигания по дереву или пирографии, применяя которые вы сможете своими руками создать настоящий шедевр!
Инструмент для выжигания
Инструмент для пирографии можно подобрать любой: от дешевого до дорогого. Мой первый выжигатель был из супермаркета, в комплекте к нему шли 5 различных насадок и, в принципе, он выполнял свою работу на отлично. Но со временем, я стал его применять только для заливки фона, так как при многочасовой работе с ним он начинает медленно «жарить» пальцы, да и жало раскаляется так, что теряется точность.
Поэтому я приобрел профессиональный мозгоинструмент пирографа, с возможностью регулировать накал жала, что очень удобно при использовании различных пород дерева и создания различных затемнений. И конечно большой плюс в том, что не нужно дожидаться остывания жала выжигателя, чтобы сменить его на другое.
Материал для пирографии
Для начала замечу, что необходимо иметь вытяжку или вентилятор при выжигании, но не направляйте поток воздуха на выжигатель, чтобы он не охлаждался.
— МДФ: Не самый красивый материал, но у меня он имелся в большом количестве. Материал твердый, поэтому требует большего накала; зернистость отсутствует, что позволяет выполнять рисунок более четко и без ошибок; при выполнении градиента дает хороший золотой отблеск, но иногда и безжизненно сероватый. Важно! Так как МДФ это спрессовано-склееная древесная пыль на формальдегидной основе, поэтому вытяжка обязательна!
— сосна: дешевый и широкодоступный материал, мягкий, легко пережигается. Зернистость заставляет играть с температурой накала и нажима на жало, смолы придают поделке лаковый блеск.
— кедр: мягкий материал, зернистость не доставляет хлопот, линии проявляются хорошо, но градиент получается малозаметным.
— вишня: при работе пахнет великолепно 🙂 ! Работал с ним всего лишь раз, но качество отличное.
Еще замечание — никогда не выжигайте на поверхностях, которые чем-либо (лак, краска и т.п.) обработаны! Это приведет к возгоранию или отравлению.
Нанесение контуров
На мои первые самоделки контуры я наносил кропотливо, от руки, считая, что калька или шаблоны не допустимы, что это своеобразный обман. Но когда понял, что заказчики это не ценят, что для них это маловолнующий момент, то стал наносить рисунок и через черную кальку. Именно черную, синяя доставляет много неприятных хлопот.
Хитрость: некоторые пирографы наносят рисунок посредством термотрансферной бумаги, распечатав рисунок на принтере и «переведя» его с помощью теплого утюга. Но этот способ может вызвать перегрев материала и при объемных самоделках могут потеряться пропорции рисунка, могут появиться искажения. Но способ такой есть.
Выжигание контуров
Для прохождения контуров я применяю копьеобразное жало с нагревом 7/10 для МДФ и 5/10 для сосны. Острым жалом труднее соблюдать плавность линий, к тому же он оставляет приличную борозду, но мне это нравится. Шариковое жало не глубоко проникает в дерево и позволяет выжигать линии различных направлений.
Хитрость: Старайтесь выжигать контуры одним мозгоросчерком , одним махом, но ведите жало медленно, так как можно поцарапать дерево, а не прожечь. При длинных линиях можно перемещать не только руку с выжигателем, но и сам материал.
Заливка
Заливка поверхностей легче, чем создание градиента, но тоже выглядит хорошо. Для больших объемов я рекомендую плоский наконечник с нагревом в средних и высоких температурах. Для малых участков применяю каллиграфическое перо, что тоже дает высокое качество.
Хитрость: Не пытайтесь заливать поверхности быстро и на чрезмерно высоких температурах, так вы испортите самоделку , оставив глубокие черные шрамы-борозды на дереве. Работайте в пределах средних температур мягкими круговыми движениями.
Золотая хитрость: При первом касании дерева дуйте на кончик жала, так не будет видна черная стартовая точка при круговых движениях, и начало будет плавным.
Градиент
Для создания градиента нужен меньший накал, больше терпения и точности в движениях руки. Для получения эффекта градиента я применяю плоский наконечник с накалом 4-5/10.
Сам градиент наносится круговыми движениями на небольшой площади, за первый проход изменений не видно, но проходя по части площади второй раз, это участок становится темней.
Важно: при большой зернистости/волокнистости мозгоматериала более грубые волокна обрабатывайте более высокой температурой, чем при нанесении всего градиента.
Штриховка
Штриховка и перекрестная штриховка дают прекрасный результат и иногда они даже лучше, чем градиент, например, при очень большой волокнистости материала.
Для штриховки я применяю те же наконечники, что и при нанесении простых линий, например, копьеобразное жало. Начинайте штриховать в одном направлении, всегда от краев, таким образом, края будут темней, чем внутренняя часть. Чтобы сделать штриховку поделки темней в некоторых местах, наносите перекрестную штриховку.
Текстуры
Хорошо получаются при выжигании различные текстуры, я расскажу о некоторых:
— волосы на голове: для сумасшедших волос, как в стиле 80-х (см Kiss), или просто немного грязных (см AC / DC), используйте плоский наконечник с высоким накалом. Линии при этом не старайтесь делать гладкими и плавными, так вы добьетесь объема волос. Оттенки варьируйте степенью нажатия выжигателя, либо оставляйте невыжженные участки как блики.
— мех: тонким наконечником, острым или круглым, можно создать удивительный эффект меха. В темных местах меха используйте больший мозгонагрев и нажим, и легкие быстрые штрихи в светлых местах. Если мех получился слишком угловатым и четким, пройдитесь по нему плоским наконечником и доработайте эту текстуру.
— чешуя и кожа: для создании этой текстуры используйте острые и ломаные линии. Это придаст эффект растрескивания, а плоским наконечником создавайте затемнения, чтобы придать объем. Для этой текстуры не применяйте штриховку, иначе получите мехового дракона 🙂
Фон
После выжигания основного рисунка необходимо дополнить самоделку фоном, это особенно актуально при работе с дешевым и низкокачественным деревом. В этом вам помогут мои следующие хитрости:
— ржавчина: самый простой способ нанесения ржавчины это «соскоблить» ржавчину со старых болтов и железок обычной мозгошкуркой, а потом нанести полученный бурый порошок на самоделку. Я делаю это пальцем, но вариант ватного тампона тоже пригоден.
Этот эффект я часто применяю на МДФ для того, чтобы убрать излишний блеск и добавить ее реалистичности.
— вентилятор: с помощью обычного подвижного вентилятора, который плавно направляет поток в различные углы комнаты, можно создать изумительный эффект виньетки. Просто направьте его на самоделку и начните плавно выжигать линии рисунка, эффект проявится не сразу, но вы обязательно его увидите. Суть в том, поток от вентилятора периодически охлаждает жало, тем самым одна и та же линия имеет различную черноту на своем протяжении.
Будьте осторожны при близкой работе с мозговентилятором ! Я как-то забылся и получил приличный ожог, когда вентилятор наскочил на выжигатель.
— затемнение: когда рисунок требует полной черноты фона, или когда у вас есть терпение, или объем затемнения не большой, то тогда можно применять плоский наконечник на высоких температурах или использовать технику градиента. Но при этом будьте уверены в конечном результате, иначе все окончится потерей времени и материала.
— поинтирование или «точка»: это старая техника, применяемая во многих средневековых произведениях искусства. Суть в простом нагревании железного шаблона, например, болта и многократном «клеймении» самоделки . Сейчас для этого подойдет больной круглый наконечник, который нужно достаточно нагреть и периодически очищать от нагара. При работе с мягкой древесиной данная техника позволяет создавать контрастный рисунок и текстурный фон.
Если вам понравилось мое ремесло, то приобретайте выжигатель и смело погружайтесь в мир искусства под названием пирография.
Удачных мозгошедевров !
Выжигание шрифта
Иногда возникает необходимость сделать надпись на деревянном изделии, изготовленном в кружке народного прикладного искусства. Такую надпись можно получить при помощи выжигания. Для этого необходим электровыжигатель - металлический штифт с деревянной рукояткой. Штифт накаляется посредством электрического тока напряжением 2-4 В. При этом необходим такой трансформатор, который позволил бы менять рабочее напряжение и регулировать температуру нагрева наконечника.
Соприкасаясь с поверхностью дерева, раскаленный штифт оставляет обуглившийся след, окрашенный в зависимости от продолжительности прижигания и степени нагрева штифта различные черно-коричневые оттенки.
Выжигать буквы нужно внимательно и осторожно, так как допущенные при выжигании ошибки очень трудно поддаются исправлению.
Выжигать надписи лучше на сравнительно мягких мелкопористых породах дерева: липе, тополе, ольхе, березе. Древесина твердых пород, таких, как дуб, бук, сосна, ясень, ель, лиственница, в которых мягкие слои чередуются с очень твердыми или смолистыми, затрудняет работу выжигальщика, не позволяет добиться одинаковой глубины и окраски выжженных штрихов.
Дерево должно быть хорошо просушенным, чтобы поверхность изделия при выжигании не коробилась.
Надпись сперва делается на бумаге, затем при помощи копировальной бумаги переводится на дерево. Древесина предварительно должна быть отшлифована мелкой стеклянной шкуркой.
После выжигания поверхность изделия можно отделать вощением или лакировкой, тогда надпись станет ярче.
Для вощения надо растворить одну часть натурального воска в двух частях чистого скипидара, причем скипидар добавляется в расплавленный воск. Перед вощением чистой тряпкой удаляют с дерева всю пыль. Затем его поверхность натирается тампоном, сделанным из чистой суконки, пропитанной восковой политурой, сперва поперек, а затем вдоль волокон. Через 20- 30 мин это надо повторить, и после высыхания обработанную поверхность следует натереть сухой чистой суконкой до легкого блеска. Лакировка производится обычным мебельным лаком с добавлением одной-двух капель растительного масла. Подготовленная, как и при вощении, поверхность покрывается несколько раз лаком, который наносится ватным тампоном, обернутым чистой полотняной тряпкой. При нанесении нового слоя лака предыдущий должен хорошо высохнуть.
Вышивание шрифта
Художественное вышивание является одним из увлекательных видов прикладного искусства. Люди, обладающие начальными сведениями в этой области и минимумом мастерства, могут вышивать надписи на знаменах, вымпелах.
Вышиваются буквы, как и обычные рисунки, на пяльцах по канве цветными нитками (мулине). Вышивание ведется одинарным (русским) или двойным (болгарским) крестом. Шрифт надо выбирать с таким конструктивным построением, которое позволяло бы вышивать его по канве. Это может быть как курсивный, так и прямой шрифт. Для сохранения формы вышиваемых букв контуры их прошиваются стежками наподобие машинного шва.
Цвет ниток, разумеется, надо подбирать так, чтобы буквы эффектно сочетались с фоном. Вышивается шрифт нитками одного или нескольких цветов. Например, один стежок можно сделать оранжевой ниткой, а другой - желтой.
