В настоящее время мода на традиционную русскую одежду переживает второе рождение. Появляется множество вещей, которые были знакомы современному человеку только из старых книг и сказок. Наряду с крестьянскими костюмами, популярными на Руси, часто используется и традиционная одежда древних славян, которая и послужила прообразом всех славянских костюмов более позднего времени.
Несмотря на то, что женские и мужские костюмы той эпохи достаточно чётко описываются в исторических трудах, некоторые модельеры считают, что достаточно разместить на рубаху или платье славянский узор, чтобы она считалась национальной. На самом деле, это просто современная одежда в славянском стиле, не несущая никакой исторической достоверности.
Взгляд в древнейшую историю славянского костюма
Одежда древних славян ничем не напоминала любой из традиционных костюмов, которые сейчас так популярны. В связи с тем, что большая часть народа проживали в глуши, и торговые караваны туда даже не заходили, одежда делалась из звериных шкур. После того, как Древний Рим начал завоевывать исконные варварские земли, славяне стали знакомиться с одеждой из ткани. Впрочем, доступна она была только для вождей и знатных воинов, так как стоила достаточно дорого.
Если среди западных славян вещи из ткани перестали быть чем-то выдающимся, то одежда восточных славян ещё долго была меховой. С распространением римской культуры и торговли славяне получили возможность приобщиться к цивилизации. Взамен шкур пушных зверей, они получили матерчатую одежду и ткани. Через некоторое время славяне и сами научились прясть вещи из шерсти, льна или конопли.
В зимнем славянском стиле одежды ещё долго главную роль играли меха, но постепенно они стали вытесняться тёплыми вещами из натуральной шерсти. Судя по археологическим раскопкам, главным сырьем для повседневной одежды простых людей служил лён и шерсть.
Традиционный костюм мужчины славянского рода состоял из следующих основных частей:
- Простой рубахи;
- Порток или штанов;
- Свитки или кафтана.
Как правило, эта одежда была льняной или шерстяной. Рубаха шилась туникообразного вида, с длинными рукавами. К рубахе обязательно полагался пояс, которым владелец подвязывался. Более простую одежду носили небогатые земледельцы, а знать свои рубахи украшала вышивкой. Как правило, это была славянская символика, несущая глубокий сакральный смысл. Кроме того, такие рубахи имели тесёмки, предназначенные для стягивания рукавов у запястий.
Штаны отличались узким кроем и длиной до щиколоток. Для того чтобы они не спадали, использовалась специальная бечёвка, называемая пояском. Рубаху и штаны без верхней одежды носили преимущественно в тёплое время года. Если холодало, то приходилось надевать свитку или кафтан. Знатные славяне поверх кафтана часто носили корзно, подбитое лёгким мехом.
Зимой носили кожухи и шубы. Что касается последних, то, несмотря на распространённое мнение, что шуба — это одежда степных кочевников, это традиционное славянское изобретение.
Если простые земледельцы имели всего один костюм, то у знати были и праздничные наряды, которые богато украшались. Такой костюм имел тонкую отделку и богатую вышивку.
Одежда славянских женщин и различные украшения
Хотя славянки не носили штанов, самой распространённой частью из гардероба была длинная рубаха. В отличие от мужских повседневных вещей, женские рубахи часто украшались следующими элементами:
- Различной вышивкой;
- Тесьмой;
- Сценами из жизни или мифологическими птицами и животными.
Хотя в некоторых источниках утверждается, что прямые длинные платья или сарафаны, которые шились женщинами самостоятельно, надевались на голое тело, на самом деле, вся одежда надевалась исключительно на нижнюю рубаху. В качестве тёплой верхней одежды женщины обычно надевали понёвы, кожухи или шубы. Чем больше на женщине было мехов, тем выше она считалась по статусу.
В качестве головных уборов женщины носили различные налобные повязки, ободки и венчики. Часто это украшалось различными пластинами, вышивкой и традиционными орнаментами. Традиционные для русского костюма головные уборы кокошники в славянской среде ещё не появились. Первые кокошники были найдены при раскопках в Новгороде и датируются 10-11 веком.
Что касается женских украшений, то славянки носили специфические височные кольца. Кроме этого, часто встречались следующие украшения:
- Бусы различных цветов;
- Ожерелья;
- Массивные браслеты;
- Кольца и перстни.
Хотя в фильмах часто показывают славянок с массивными и сложными перстнями на пальцах, ювелирное дело в Древней Руси было развито слабо, поэтому кольца отличались простотой.
Дети на Руси одевались так же, как и их родители. Основным элементом детского костюма считалась длинная рубаха. Если мальчики носили портки, то у девочек были сарафаны. В то время, как взрослая повседневная одежда была в большинстве случаев лишена украшений и вышивок, детские вещи имели свои особенные украшения. Так как смертность детей от болезней была очень велика, каждая мать старалась вышить нитками красного цвета обережную вышивку с древними рунами или знаками.
Ещё одной особенностью детского наряда были специальные бубенцы, которые вплетались девочкам в волосы, а мальчикам пришивались на головные уборы.
Детская обувь также была более красочной. Часто встречались различные орнаменты, насечки и вставки из цветных нитей. Традиционно обувь для девочек была более нарядной.
Особенности русского народного костюма
В настоящее время самые старинные русские костюмы, которые сохранились в музеях до наших дней, датируются началом 18 века. Некоторые образцы сохранились в частных коллекциях, а некоторые передавались как память в богатых крестьянских семьях. Во время становления советской власти в России многие зажиточные крестьяне были репрессированы или высланы, поэтому одежда не сохранилась.
Ещё одним источником, по которому можно судить, как выглядела одежда наших предков, является литература. По картинкам и описаниям из старых книг можно видеть, как выглядел русский костюм в 16-17 веках. Более поздние образцы одежды можно восстановить только благодаря археологам, которые с помощью современных технологий могут определить не только внешний вид ткани, но и её состав и даже вышивку.
Судя по находкам археологов, русский костюм до начала 18 века был примерно одинаков. Один и тот же стиль наряда прослеживался как у простых крестьян, так и у знатных бояр. Только боярин мог себе позволить вещи из дорогой ткани и меховую шубу. Кроме того, его можно было сразу отличить по высокой бобровой шапке, носить которые могли только знатные люди.
Сильный урон традиционной русской одежде был нанесён Петром Первым, который запретил боярам одеваться в соответствии с древними обычаями. После этого русский костюм оставался только в среде крестьянства, купечества и мещанства. Правда, через некоторое время Екатерина Вторая возродила моду «а-ля русс», но это не слишком помогло, так как знать к тому времени привыкла к самым разным костюмам европейского кроя.
Последние традиционно русские костюмы надевали ещё в начале 20 века в деревнях, но лишь на свадьбы и крупные праздники.
Главные особенности русского костюма
Традиционные костюмы, которые использовались в русских губерниях вплоть до конца 19 — начала 20 века, отличались многослойностью, особенно женские модели. Поверх своей одежды замужние женщины надевали понёву. Уже просватанная девушка тоже могла одеть запашную понёву. Вся русская одежда имела следующие общие черты:
- Одежда обычно была свободного покроя. Это позволяло делить её всего на несколько основных размеров. Как правило, это был детский и взрослый размер. Чтобы подогнать её для конкретного человека, использовалась система вставок и различных завязок;
- В любом костюме обязательно присутствовал такой обязательный элемент, как пояс. Его главной функцией являлось поддерживание одежды. Кроме того, именно за пояс русские мужики засовывали ножи и топоры. В некоторых частях России пояса расшивались обережными орнаментами и символами;
- Ключевым элементом русского национального костюма была вышивка. По этим узорам можно было узнать не только родовую принадлежность, но и социальный статус;
- Праздничные костюмы отличаются яркостью и многообразием различных вставок, блёсток и бисерных украшений. Повседневная рабочая одежда, как правило, была серого цвета;
- Головные уборы считались неотъемлемой частью мужской и женской одежды. Наиболее знаменитым головным убором замужних женщин считается кокошник. Это праздничный элемент одежды, вопреки распространенному мнению, его в быту не носили. Вес кокошника в некоторых случаях мог достигать 5 кг.
Одежда на Руси считалась большой ценностью, поэтому переходила не только от взрослых к детям, но и через несколько поколений.
Особенности женского костюма на юге России и средней полосе
Основным элементом русского женского костюма юга России была всё та же длинная льняная или холщовая рубаха. Сверху на неё надевали понёву. Бывало так, что вместо понёвы надевался андорак, который представлял собой широкую юбку на тесьме или резинке. Сверху надевался запон и передник. В качестве головного убора использовалась кика и сорока. Вся женская одежда была богато украшена вышивкой. Рязанские костюмы были самыми яркими, а воронежские крестьяне расшивали свои вещи узорами из чёрных ниток.
В средней полосе России одежда состояла из рубахи, сарафана и передника. Головным убором служил кокошник и обычный платок. В северных районах часто встречались меховые душегрейки и шубы до пят. Каждая губерния славилась своими мастерицами, искусными в каком-либо рукоделии:
- В Сибири делались самые красивые кокошники;
- В Архангельской губернии делали самые лучшие кружева;
- В Тверской – лучшее шитье золотом.
Богатые женщины из купеческого сословия заказывали элементы своего наряда в разных уголках России.
Традиционная мужская одежда в России
Традиционная мужская одежда в России была не такой разнообразной, как женская. Главным элементом костюма была длинная рубаха. В отличие от старых славянских нательных рубах, эти имели косой вырез слева. Именно по этой причине их и называли косоворотками. Однако на юге страны часто встречались и прямые вырезы.
Штаны были узкими, хотя иногда, в крестьянской среде, ещё встречались широкие модели. Держались на талии штаны за счёт специальной тесёмки, называемой гашником. Что касается материала, то штаны изготавливали из холщовой ткани или шерсти. Преобладали однотонные цвета или узкая полоска. В южных областях, казаки носили более традиционные шаровары, которые могли быть синего или красного цвета.
До сих пор оставался популярен широкий пояс, который часто украшался вышивкой. К нему могли привязываться кошельки, мешочки с табаком и прочие мелочи. В средней полосе России и на севере страны мужчины часто носили жилетки. Особенно популярен этот элемент одежды был у купечества и зажиточных крестьян. Широко использовались головные уборы из сукна. В более позднее время суконные мягкие шапки повсеместно были вытеснены картузами.
Русская народная рубаха и её особенности
Начиная с тех времён, когда на территории современной России стали шить одежду из ткани, основным элементом костюма была длинная рубаха. Их носили все, от мала до велика, не взирая на возраст и социальное положение. Рубахи были одинакового кроя, отличаясь только качеством ткани и богатством вышивки. По вышивке можно было сразу понять, к какому сословию принадлежит человек. Детская одежда часто перешивалась из взрослой.
Все русские рубахи имели следующие общие черты:
- Покрой одежды был очень простой, а сама рубаха была очень просторной;
- Под мышками всегда вставляли ластовицу;
- Рукава шились очень длинными, бывало, что они закрывали всю руку с пальцами. Особенно длинные рукава были у женской и детской одежды;
- Рубахи были длинные, женские модели часто доставали до пола. Мужские модели могли доставать до колен и никогда не заправлялись в штаны;
- Девушки и женщины часто могли шить свою рубаху из двух разных по качеству материалов. Верхняя часть, которая была на виду, шилась из дорогой ткани и богато украшалась вышивками, а нижняя делалась из простой ткани;
- Большинство рубах украшалось вышивкой, причём она носила обережное значение. Данные узоры были отголоском язычества, и должны были защитить человека от нечистой силы;
- Существовали рабочие рубахи, праздничные и обрядовые.
Праздничные и обрядовые вещи часто передавались из поколения в поколение.
После нижней рубахи, самым распространённым элементом женской одежды в средней и северной полосе России был сарафан. До 18 века сарафаны носили все слои русского общества. После реформ Петра Первого сарафаны стали носить только в среде крестьян. Вплоть до середины 20 века сарафаны оставались единственной нарядной женской одеждой женщин в России.
Судя по раскопкам археологов, первые сарафаны появились примерно в 14 веке. Чаще всего, нарядные и разукрашенные сарафаны носились на праздники вместе с кокошниками, которые бывали очень тяжёлыми.
Современная мода часто обращается к традиционному русскому стилю. Расшитые рубахи и сарафаны можно встретить на улице в повседневной жизни. Радует, что отечественные модельеры перестали слепо копировать западную одежду, и всё чаще черпают вдохновение в русских традициях.
Славянская одежда с символикой – стиль души и защита духа
Как же замечательно, что сегодняшний день возвращает к жизни огромный пласт Родной культуры, некогда захороненной в обмен на чуждую, деструктивную. Нас искренне радует, что с течением времени современная молодежь, а также модельеры и дизайнеры всего мира, начинают вдохновляться русским бытом и проявлять неподдельный интерес к русской одежде в славянском стиле – с символикой, и орнаментальными мотивами.
С древнейших времен славянская одежда шилась старейшинами для молодых и подрастающих поколений, и в каждый её стежок рукодельницы вкладывали силу матушки Макоши – покровительницы семейных союзов и Пряхи Небесной. Ручная вышивка сакральной символики на славянской одежде: чиров и рез наших и орнамента с содержанием рунной обережной записи славянскими знаками и с закреплением «сказанного и сделанного» наузами, помогала защитить и обезопасить носящих или от юдоли, всевозможных бед, невзгод плачевных, нищеты худой, болезней и врагов в бою.
В своем большинстве славянская одежда с символикой обладает четким ритуальным значением: поиск второй половинки, благополучная женитьба, семейный лад, помощь в зачатии добродетельного потомства и родах, укрепление детского здоровья, следование праведному пути, привлечение Доли. Славянская одежда передавалась предками своим потомкам, из поколения в поколение, из Рода в Род и хранила в себе мощную энергетику силы родовых корней.
Надевая сшитую и сотканную с любовью русскую одежду с традиционной славянской символикой наших предков, сразу же чувствуешь теплые объятия многих поколений, гармонию с миром небесным и земным, лад, спокойствие и радость от осознания себя единым целым с Родом, сохранившим многовековые традиции.
Интернет-магазин славянской одежды: от Москвы до Новосибирска
К сожалению на сегодняшний день поиск по настоящему качественной и добротной славянской одежды является весьма трудным занятием, не говоря уже о грамотно подобранных, правильно вышитых и нанесенных на славянскую одежду обережных символах. Даже в Москве довольно трудно найти традиционную русскую одежду в славянском и этническом стиле, да еще и адаптированную под современный уклад, которую можно было бы носить ежедневно, как на работу, так и дома или на отдыхе.
Но к счастью мы позаботились о тех кому важно следование традициям своего Рода и создали целые коллекции качественной и правильно пошитой женской, мужской и детской славянской одежды с обережной символикой, чирами, резами и образами .
В нашем каталоге вы сможете найти славянскую одежду, выполненную как из льняных и хлопковых тканей, так и трикотаж из натуральной пряжи с символами и орнаментами, а так же многочисленные виды текстиля с надписями славящими Русь и Предков наших.
Многочисленные товары, включая славянскую одежду, благодаря своему качеству и современному стилю, пользуются хорошим спросом от Москвы и до Сибири, при этом наглядно доказывая что жить в ладу с Родной Верой наших Предков, одеваться в славянском стиле и выглядеть при этом модно – возможно и доступно каждому из нас уже сегодня.
Одежда в славянском стиле: значение символики и сила Рода
Но зачастую просто купить славянскую одежду не достаточно – нужно отнестись к этому вопросу более осознанно, с полным пониманием того, какое ритуальное значение несет изображенная на ней символика и какое влияние она способна на вас оказать. Специально для этого мы подробно описываем сакральное значение каждого орнамента, става или образа вышитого на славянской одежде.
Для более подробной информации вы всегда можете задать нам все интересующие вас вопросы о покупке понравившейся вам русской одежды в славянском стиле с символикой Родных Богов и матушки Руси, а так же в пространстве интернет-магазина «Велес», вам открыта уникальная возможность заказать индивидуальный пошив того или иного изделия, с требующимся вам ставом, чиром, орнаментом или необходимого размера. Ведь самая лучшая славянская одежда это та, которая пошита с учетом всех индивидуальных особенностей и пропорций тела, для более правильной гармонизации личного пространства.
Магазин «Велес» - сайт русской национальной одежды
Неважно в каком городе или в каком уголке нашей необъятной страны вы живете, просто выбирайте понравившуюся вам славянскую одежду: русскуие рубахи, женские платья, свитера, пояса, головные уборы, или одежду со славянской символикой, купите их и получите свой заказ по указанному адресу.
Нужно быть смелым показывая окружающим любовь к родной ПриРоде и Корням – гордо носите одежду в славянском стиле и будьте примером для многих!
Основной покрой, приемы украшения, способы ношенияодежды в Древней Руси не менялись столетиями и были,как свидетельствуют иностранные путешественники,одинаковыми у разных слоев общества. Различие проявлялосьлишь в тканях, отделках, украшениях. Мужчины иженщины носили прямопокройную, длиннополую, широкую одежду, скрывавшую естественные формы человеческого тела, с длинными,иногда доходившими до пола рукавами. Принято было одновременнонадевать несколько одежд одна на другую, верхнюю - распашную - накидывалина плечи, не вдевая в рукава.
Древнерусская одежда представлена в собрании Государственного Историческогомузея единичными экземплярами. Каждый из них уникален.Это мужская одежда XVI - XVII веков: «власяница», стеганая одежда - ферязь,три мужских рубахи, верх шубы, несколько фрагментов вышивки мужскойрубахи. Каждый из этих скромных по внешнему виду предметов костюмапредставляет огромную ценность. Эти одежды выстраиваются внекий вещественный ряд, который через столетия, как бы разговариваяс нами, помогает воссоздать картину прошлого. Предметы одежды из ГИМсвязаны с именами выдающихся деятелей русской истории: Иваном Грозным,первыми царями из династии Романовых - Михаилом Федоровичеми Алексеем Михайловичем, отцом Петра I.
В комплекс мужской одежды входили рубаха и порты, поверх которых надевалисьзипун, однорядка, охабень, шуба. Эти одежды были основными длявсего населения Московской Руси. Различия заключались лишь в том, что вкняжеской и боярской среде одежды шили из дорогих «заморских» тканей -шелка, парчи, бархата. В народном быту пользовались домоткаными льнянымии конопляными холстами, шерстяными тканями и валяным сукном.
Женская одежда в собрании Государственного Исторического музея ещеболее малочисленна: телогрея, обнаруженная при строительстве первойлинии метро в каменной кладке Китайгородской степы, и так называемыйохабень - распашная одежда из шелковой ткани, некогда хранившаяся вСаввипо-Сторожевском монастыре под Звенигородом, два головных убораи значительное количество образцов золотного шитья, которые, возможно,когда-то украшали женские дворцовые одежды.
Над изучением древнерусского костюма XVI - XVII веков в течение долгоговремени в Государственном Историческом музее работала научный сотрудникМария Николаевна Левинсон-Нечаева. Проведенное ею тщательноесравнение описей царского имущества, кроильных книг и подлинныхпамятников, хранящихся в Оружейной палате Московского Кремля, а такжев Историческом музее, текстильный анализ, изучение красителей позволилией по-новому атрибутировать предметы одежды раннего времени. Ееисследования убедительны, и в описаниях таких предметов, как ферязь XVIвека, охабень XVII века, спорок шубы XVII века, мы следуем заключениямМ.Н.Левинсон-Нечаевой.
Шуба -верхняя распашная одежда на меху, широко распространеннаяна Руси в XV - XVII веках. Ее носили люди разных сословий. В зависимости отдостатка владельца, шубы шили и украшали по-разному. В документах сохранилисьих различные названия: «русские», «турецкие», «польские» и другие.В Древней Руси шубы чаще всего носили мехом внутрь. Верх ее покрывалитканью. Бытовали и так называемые «нагольные» шубы - мехом вверх.Дорогие шубы покрывали драгоценными привозными тканями - узорны-ми бархатами и атласами, парчой; дляовчинных шли простые ткани домашнейвыделки.
Нарядные шубы носилине только зимой, но их надевалии летом в неотапливаемых покоях,а также при торжественных выходахповерх других одежд внакидку, невдевая в рукава. Застегивалась шубапуговицами самых разнообразныхформ и материалов либо завязываласьшелковыми шнурками с кистями,по подолу и рукавам украшаласьполосами золотого или серебряногокружева или шитья. Парадную «жалованную» шубу из золотого венецианскогобархата можно видеть нашироко известном гравированномпортрете немецкого дипломата Си-гизмунда фон Герберштейна.
Посолизображен в шубе, подаренной ему великим князем Василием III. На однойиз миниатюр Лицевого летописного свода XVI века мы видим царя Ивана IV,раздающего в Александровской слободе дары за участие в военном походе.Текст гласит: за «...праведную прямую службу похвалял и жалование великоеим обещал...», «и в слободе государь бояр и всех воевод жаловал шубами икубки и аргамаки, и кони и доспехи...». Об особой значимости шубы в качестве«жалования» говорит то, что шубу летописец поставил на первое место.«Шуба с царского плеча» - драгоценный подарок, не только своего родаособая честь, по и значительная материальная ценность.
Золотошвейное дело - одно из замечательных русских традиционныхремесел. Оно получило широкое распространение на Руси со времени принятияхристианства в X веке и развивалось на протяжении столетий, обогащаякаждую эпоху неповторимыми творениями.
Великолепные, расшитые золотом завесы, покровы, хоругви, шитые иконыво множестве украшали храмы. Драгоценные облачения священнослужителей,царские, княжеские и боярские парадные одежды поражали современниковбогатством и обилием парчовых тканей, отделанных разноцветнымикамнями, жемчугом, металлическими дробницами. Блеск и сияние золота,переливы жемчужного низанья и камни при мерцающем свете свечей и лампадсоздавали особую эмоциональную атмосферу, придавали отдельнымпредметам острую выразительность или объединяли их, превращая окружающеев таинственный мир «храмового действа» - литургии, в ослепительноезрелище царских церемониалов. Золотным шитьем украшали светскиеодежды, интерьер, предметы домашнего обихода, обрядовые полотенца,платки-ширинки, предметы конского убранства.
В Древней Руси шитье было исключительно женским занятием. В каждомдоме, в боярских теремах и царских палатах были «светлицы» - мастерские,во главе которых стояла хозяйка дома, она же сама и вышивала. Занималисьзолотошвейным делом и в монастырях. Русская женщина вела замкнутый,затворнический образ жизни, и единственной сферой приложенияее творческих способностей было виртуозное умение прясть, ткать и вышивать.Искусное шитье было мерилом ее таланта и добродетели. Иностранцы,приезжавшие в Россию, отмечали особый дар русских женщин хорошошить и прекрасно вышивать шелком и золотом.
XVII век в русском искусстве - эпоха расцвета золотных ремесел. Золотныхдел мастера, ювелиры, золотошвеи создали прекрасные произведения, отличающиесядекоративностью и высокой техникой исполнения. Памятникишитья XVII века демонстрируют богатство орнаментальных форм и композиций,безукоризненное мастерство выполнения узоров.
Золотой и серебряной нитью шили по бархату или шелку швом «в при-креп». Металлическая нить представляла собой тоненькую узкую ленточку,плотно навитую на шелковую пить (ее и назвали пряденым золотом или серебром).Нить рядами укладывали на поверхности, а затем в определенномпорядке прикрепляли шелковой или льняной нитыо-прикрепой. Ритм при-крепа нитей создавал на поверхности шитья геометрические узоры. Искусныемастерицы знали множество таких узоров; их поэтично называли «денежка», «ягодка», «перышки», «рядки» и другие. К пряденому золоту исеребру в шитье добавляли канитель (нить в виде спирали), бить (в видеплоской ленточки), волоченое золото и серебро (в виде тонкой проволоки),плетеные шнуры, блестки, а также граненые стекла в металлическихгнездах, сверленые самоцветы, жемчуг или драгоценные камни. В узорахшитья изображались растительные мотивы, птицы, единороги, барсы, сценысоколиной охоты. В традиционных образах русского народного искусствазаключались идеи добра, света, весны.
Большое впечатление на русских золотошвеи производили узоры иноземныхтканей, широко бытовавших в России в XVI - XVII веках. Тюльпаны,«опахала», решетки, гвоздики и плоды переносили с восточных и западныхтканей и органично включали в строй русского травного орнамента.Этот орнамент мы встречаем и на других предметах русской старины - рукописях,в резьбе и росписи по дереву, в набивных узорах русских тканей - «набойках».
Иногда мастерица буквально имитировала золотные ткани -итальянские петельчатые аксамиты XVII века, алтабасы, восточную парчу.Широкое производство шелковых и парчовых тканей в Древней Руси налаженоне было, и вышивальщицы, соперничая с ткачами, воспроизводили нетолько узоры, но и фактуру тканей. Торговые связи России познакомилирусских мастериц с богатством мирового текстильного искусства. На самыхранних этапах - это был византийский пласт, затем, в XV - XVII веках -Турция, Персия, Италия, Испания. В мастерских цариц и знатных бояр русскиевышивальщицы постоянно видели иноземные узорные ткани, из которыхшились царские и священнические одежды. Из привозных тканей«строили» церковные облачения, пришивая к стану «оплечье», «зарукавья»,«подольник» русской вышивки.
Во второй половине XVII века большим спросом пользовались работы подрагоценному металлу, чеканка, эмальерное искусство. В своих узорах золо-тошвеи также копировали поверхность ювелирного изделия. Ткань сплошьзашивали металлической нитью, оставляя лишь контуры узоров, или шиливысоким швом по настилу, имитируя «чеканное» дело. Узоры и швы в такихслучаях получали специальные названия: «шитье на чеканное дело», «литойшов», «кованый шов» и другие. Цветная нить прикрепы, красиво выделявшаясяна золотом или серебряном фоне, напоминала эмалевые «нацветы».Мастерицы-золотошвеи Руси XVI - XVII веков вложили огромную долюсвоего таланта и труда в становление замечательного искусства, в созданиенациональных традиций, которые получили развитие в народном искусствепоследующих эпох.
Значительную часть коллекции отдела тканей и костюма ГосударственногоИсторического музея составляют предметы церковного быта XV-XXвеков. Это - пелены, покровцы, облачения священнослужителей: саккосы,стихари, фелони, епитрахили, митры.Русская православная церковь сквозь столетия пронесла связь с Византией.Названия церковных облачений имеют очень древнее происхождение,идущее из Рима эпохи ранних христиан и из Византии - «Второго Рима».
«Митра», «фелонь», «саккос», «стихарь»,«поручи» имеют символическое значениеи связаны с отдельными моментамив жизни Христа. Например, «поручи»означают узы, которыми Христос былсвязан, когда его вели на суд к ПонтиюПилату. Разные цвета облачений - красный,золотой, желтый, белый, голубой,фиолетовый, зеленый и, наконец, черный- зависят от обрядов богослужения.Так, красный цвет облачений соответствуетбожественной литургии пасхальнойнедели.
Русская православная церковь сохранилакультовый обряд, пришедший из Византии,но на протяжении столетий в неговносились изменения. Особенно резкойтрансформации он подвергся во временаправления царя Алексея Михайловича и реформ патриарха Никона вXVII веке, когда произошел раскол русской церкви. Старообрядцы самоотверженнопридерживались древних канонов «святых отцов» в церковныхобрядах и быте Официальная же церковь приняла новое направление в богослужении.Предметы, связанные с религиозным культом, - ценные памятники истории,так как многие из них снабжены вкладными летописями, пометкамио месте бытования, о принадлежности конкретному лицу.
Подавляющеебольшинство из них сшиты из дорогих привозных тканей, с оплечьямирусской работы, представляющими прекрасные образцы золотошвейногоискусства. Облачения XV - XVII веков изготовлены из великолепных тканей:бархата, парчи, золотных аксамитов и алтабасов, демонстрирующих текстильноеискусство Ирана, Италии и Испании. Церковные одежды XVIII -XX веков дают представление о художественном текстиле Франции и России,когда в начале XVIII века получило развитие отечественное шелкоткачество.В скромных образцах одежды сельских священников мы встречаемнабивные ткани XVII - XVIII веков, изготовленные местными ремесленникамипри помощи отпечатков узоров с резных досок на домотканом холсте.
Доски отпечатывали во всю ширину холста и получали ткани с мелкоузорнымиорнаментами, где птицы прячутся на ветках-завитках фантастическогодерева; крушюузорпые ткани стилизовали гроздья винограда,иногда превращавшегося на холсте в сочную ягоду-клубнику или шишку.Любопытно узнавать в рисунке «набойки» узоры персидских и турецкихбархата и парчи, а также узоры русских шелковых тканей.
Большую ценность представляют церковные облачения - именные вкладыв известные монастыри. Так, в собрании отдела тканей и костюма ГИМ хранитсяфелонь, сшитая из прекрасной редкой ткани - аксамита петельчатогоXVII века. Фелонь была переделана из шубы боярина Льва КирилловичаНарышкина, подаренной им церкви Покрова в Филях в Москве.
Во вкладных книгах монастырей встречаются названия светских одежд итканей, из которых они изготовлены. Богатые одежды «жаловали» монастырямнаряду с иконами, драгоценной утварью, земельными угодьями.В опубликованной «Вкладной книге Троице-Сергиева монастыря» упомянутыпредметы одежды разного достоинства. Чаще всего представителибогатых княжеских родов вкладывали шубы «лисьи», «горностаевые», «собольи», «куньи», «черева бельи», покрытые золотной камкой, камкой-куф-терыо, с золотом, золотным бархатом, именуемым «бархат на золоте», идругими ценными тканями. Вкладами попроще было «ожерелье да запястьежемчужное».
Среди предметов рода Беклемишевых перечислен целый «гардероб» ценоюв 165 рублей. В 1б49 году старец Ианисифор Беклемишев «дал вкладу в домживоначальные Троицы: платно золото за 15 рублев, ферезею, шубу соболью,однорядку, 3 охобня, ферези, кафтан, чюгу, зипун, шапку горлотную,шапку бархатную, и всего ево старца Ианисифорова вкладу на 100 на 60 на5 рублев, и вкладная ему дана».
Вещи, переданные в монастырь, могли быть проданы в рядах на торгу, авырученные деньги пойти в казну обители. Или их со временем перешивалина церковные облачения; отдельные кусочки цепных тканей моглииспользовать на каймы пелен, покровцев, зарукавья и другие церковныепредметы.
В конце XVI - XVII веке пряденое золото и серебро обильно применялось и в лицевом (от слова «лик») сюжетном шитье. Изобразительное шитье,своего рода «живопись иглой», представляют культовые предметы: «плащаницы», «покровцы», «подвесные пелены», «воздухи», а также облачениясвященнослужителей, на которых изображены христианские святые, библейскиеи евангельские сюжеты. В их создании участвовали профессиональныехудожники-«знаменщики», наносившие рисунок центральной сюжетнойкомпозиции, - чаще всего это были иконописцы. Известно, что русскийхудожник Симой Ушаков во второй половине XVII века состоял также приЦарицыных мастерских палатах и «знамепил» пелены.
Узор рисовал художник-«травник», художник-«словописец» прорисовывал «слова» - текстымолитв, названия сюжетов и вкладные надписи. Вышивальщица подбиралаткани, цвета нитей, обдумывала способ вышивки. И хотя лицевое шитьебыло своего рода коллективным творчеством, в конечном итоге труд вышивальщицы,ее талант и мастерство определяли художественное достоинствопроизведения. В лицевом шитье искусство русской вышивки достиглосвоих вершин. Это признавалось и ценилось современниками. На многихпроизведениях остались имена, обозначены мастерские, что представляетисключительное явление, ибо, как правило, произведения русских народныхмастеров безымянны.
Народная одежда в России развивалась в рамках устойчивых традиций.Не затронутая петровскими реформами 1700-х годов, она долгое времясохраняла первозданную, самобытную основу. В силу различных особенностейжизни России - ее климатических и географических условий,социально-экономических процессов - национальный костюм у русских несложился в единых формах. Где-то возобладали архаичные черты, где-то национальныйкостюм наследовал формы одежд, которые носили в XVI - XVIIвеках. Так, костюм с понёвой и костюм с сарафаном стали представлять наевроазиатском пространстве России этнических русских.
В аристократической культуре XVIII века русский народный костюм ассоциировалсяс сарафаном: в изобразительном искусстве и литературе русскаяженщина предстает в рубахе, сарафане и кокошнике. Вспомним картиныИ.П.Аргунова, В.Л.Боровиковского, А.Г.Венсцианова; книгу А.Н.Радищева«Путешествие из Петербурга в Москву». Однако сарафан в XVIII веке носилив северных и центральных губерниях России, в черноземных же и южныхгуберниях еще придерживались понёвы. Постепенно сарафан «вытеснил»архаичную понёву из городов, а к концу XIX века он бытовал повсеместно.В XVIII - начале XIX века сарафаны из шелковых и парчовых тканей, расшитыезолотом и серебром, галунами и кружевом, были праздничной женскойодеждой северных и центральных губерний России.
Сарафан - платье без рукавов или высокая юбка на лямках. Его носиливместе с рубахой, поясом, передником с конца XVII века, хотя термин «сарафан» известен значительно раньше, он упоминается в письменных документахXVI -XVII веков, иногда и как мужская одежда. Сарафан носилине только в деревнях, по и в городах - купчихи, мещанки и представительницыдругих групп населения, не порвавших со старинными обычаямии традициями, стойко сопротивлявшихся проникновению западноевропейскоймоды.
Сарафаны XVIII - первой половины XIX века по покрою относятся к типу«косоклинных распашных». По бокам прямых полотнищ вставлены косыеклинья, спереди - разрез, вдоль которого застежка на пуговицах. На плечахсарафан удерживался широкими лямками. Они сшиты из шелковыхузорных парчовых тканей производства отечественных мануфактур. Народныйвкус характеризуют яркие крупные букеты цветов, сочные краскиузора.
Шелковые сарафаны украшались отделками из дорогих материалов: золоченымизубчатыми галунами из бити, канители со вставками цветнойфольги, металлическим плетеным кружевом. Резные позолоченные фигурныепуговицы со вставками горного хрусталя, стразов, закрепленныена плетеных золотиых шнурках с воздушными петлями, дополняли богатыйдекор сарафанов. Расположение декора отвечало традиции окаймлятьвсе края одежды и линии разрезов. Декор подчеркивал также конструктивныеособенности одежды. Сарафаны носили с белыми рубахами-«рукавами» из линобатиста и кисеи, щедро расшитыми тамбурным швомбелыми нитями, или с шелковыми рубахами-«рукавами» из сарафанныхтканей.
Сарафан обязательно, строго по обычаю, подпоясывался. Этотнаряд дополнялся нагрудной короткой одеждой без рукавов - егсшечкой,также сшитой из фабричной ткани и украшенной золотпым галуном. Похолодным дням на сарафан надевали душегрею с длинными рукавами, струбчатыми складками на спине. Покрой душегреи заимствован из городскогокостюма. Праздничную душегрею шили из бархата или шелковой зо-лотной ткани. Особенно нарядны красные бархатные душегреи Нижегородскогокрая, обильно расшитые растительными узорами пряденымзолотом и серебром. Арзамасский и Городецкий уезды Нижегородской губернииславились золотошвейным искусством своих мастериц, развивавшихзамечательные традиции Древней Руси и создававших новые узоры иприемы шитья.
Праздничные и свадебные головные уборы северных и центральныхгуберний в XVIII - начале XIX века отличались многообразием. Их формаотражала возрастные особенности, социальную принадлежность владелиц.Головные уборы вместе с сарафанами долго хранились в семьях, передавалисьпо наследству и были непременной частью приданого невесты иззажиточной семьи. В костюме XIX века бытовали отдельные предметы предыдущегостолетия, что мы легко подмечаем на портретах купчих и зажиточныхкрестьянок. Замужние женщины носили головные уборы - «кокошники» разнообразных форм. Кокошники необычайно своеобразны и самобытны:однорогие (костромские) и двурогие, в виде полумесяца (влади-миро-иижегородские), островерхие с «шишками» (торопецкие), низкиеплоские шапочки с ушками (белозерскис), «каблучки» (тверские) и другие.
Они тесно связаны с местной культурной традицией. Кокошники шили издорогих тканей, очелья дополняли выплетенными жемчужными поднизямив виде сетки, овальных зубцов или пышной оборки (новгородские, тверские,олонецкие). В узорах многих головных уборов встречаются мотивыптицы: птицы по сторонам цветущего древа жизни, или по сторонам орнаментальногомотива, или двуглавые птицы. Эти изображения традициопныдля русского народного искусства и выражают добрые пожелания. Девичийголовной убор был в виде обруча или повязки с фигурным зубчатым краем.Головные уборы сверху покрывали нарядной фатой, кисейными платками,расшитыми золото-серебряной нитью. Такой головной убор входил в свадебныйнаряд, когда лицо новобрачной целиком закрывали платком. И вдругие праздничные дни на кокошник набрасывали шелковые платки с пришитымипо краю золотными галунами и кружевом. В XVIII веке излюбленныморнаментальным мотивом золотного шитья становится букет, перевязанныйбантом, и вазы. Его размещали и на головных уборах, и в углахплатка.
Московские традиции древнерусского золотого шитья нашлиестественное продолжение в искусстве вышивки, получившем развитиев XVIII - XIX веках в Поволжье и на Русском Севере. Вместе с сарафаном,душегреей, кокошником горожанки и богатые крестьянки носили платкис роскошным растительным узором. По всей России расходились вышитыенижегородские платки. Славились их производством Городец, Лысково,Арзамас, другие города и села Нижегородской губернии.
Существовал этот промысел и в самом Нижнем Новгороде. В конце XVIIIвека сложился тип нижегородского платка, где узор плотно заполнял лишьодну половину полотнища, разделенного по диагонали с угла на угол. Композициястроилась на вышитых в трех углах вазонах, из которых росли цветущиедеревца, обвитые виноградными лозами с гроздьями ягод. Свободногопространства орнамент не оставлял. Прилегающая ко лбу часть платкабыла обозначена четко - это связано с традицией носить такие платки навысоком головном уборе или на мягком повойнике. С середины XIX века вГородце и ближайших селах платки с золотной вышивкой стали накидыватьна плечи так, чтобы искрящийся узор на пропадал в складках.
В конце XVIII - начале XIX века в Москве, Коломне и прилегающих к нимселах сложился центр платочного шелкового производства. Одна из значительныхмануфактур, специализировавшихся на выпуске золототканыхшелковых платков и парчи для сарафанов с 1780 года, принадлежала купцуГурию Левину Члены купеческой династии Левиных имели несколькошелкоткацких предприятий. В первой половине XIX века были известныклейма Якова, Василия, Мартына, Егора Левиных. Изделия их мануфактурнеоднократно экспонировались на промышленных выставках в России и зарубежом, были отмечены золотыми медалями и дипломами за высокий уровеньисполнения, виртуозную разработку орнаментальных мотивов, сложныйбогатый рисунок, применение тончайшей скани, умелое использованиесинели. Купчихи, мещанки, богатые крестьянки на праздники надевали разноцветныеузорные коломенские платки. Фабрики, принадлежавшие династииЛевиных, просуществовали до середины XIX века. В промышленныхвыставках 1850-х годов они уже не участвовали.
В конце XVIII - начале XIX века крестьянки среднего достатка шилисарафаны из гладкокрашеных тканей домашнего производства. Наиболеераспространенными были синие сарафаны из льняных или хлопчатобумажныхтканей - китайки. Их покрой повторял покрой шелковых косоклинныхраспашных сарафанов с пуговицами. В более позднее время все полотнищасарафана сшивались, а спереди по центру нашивали ряд пуговиц (ложнаязастежка). Центральный шов отделывали шелковыми узорными лентамисветлых оттенков. Наиболее частовстречаются ленты с узором стилизованнойголовки репейника.
Вместе с рукавами рубах, расшитыхкрасной нитью, и пестреньким плетенымпояском сарафан-«китайка» выгляделочень нарядно. В нераспашныхсарафанах полосы декора пускали ипо краю подола.
Наряду с синим сарафаном широкобытовал в XIX веке и красный. Считалось,что красный сарафан долженбыть непременно свадебным (такуюассоциацию вызывают слова народнойпесни «Не шей ты мне, матушка,красный сарафан...»). Невеста в деньсвадьбы могла надеть красный сарафан,но это не было правилом. Красные сарафаны конца XVIII - началаXIX века шили распашными, с боковыми клиньями. Складки по бокам испине, образованные за счет кроя, никогда не мялись. С изнанки сарафанбыл подложен на подкладку из более дешевой ткани - подкладка-то и «держит» форму сарафана.
Сарафаны из китайки и кумача без украшений являлись повседневной одеждойженщин - жительниц северных и центральных губерний России. Постепенносарафан стал проникать и в южные губернии России, вытеснив оттудапонёву. Однотонный - как правило, черный - шерстяной сарафан из домотканойматерии носили девушки в Воронежской губернии.
Обычай изготовления и ношения золотошвейных платков долго сохранялсяна Русском Севере. В Каргополе и его окрестностях этот промыселсуществовал с конца XVIII до конца XIX века. Сама техника золотной вышивкиплатков обеспечивала преемственность старинных орнаментов. Состоялаона в следующем: с готового платка старинной работы мастерица переводилаузор на желтую бумагу, отдельные части орнамента вырезали поконтуру и накладывали на белую хлопчатобумажную ткань (коленкор илимиткаль), натянутую на пяльца, затемпо готовым бумажным деталям прикреплялизолотные нити и бить желтымшелком.
Бумага оставалась подвышивкой, образуя рельеф различнойвысоты. Платки расшивались назаказ и были лучшим подарком девушкеперед свадьбой. В орнаментекаргопольских платков преобладалирастительные мотивы, изящно обрамлявшиецентр композиции. Имобычно служило сплошь зашитое«солнце» или «месяц».
Белоснежный платок с золотым узором крестьянкиносили по праздникам, надевая его поверх жемчужного кокошника, тщательнорасправляя угол платка. Чтобы сохранить угол хорошо расправленным,в некоторых губерниях под платок сзади подкладывали специальнуюдощечку. Во время гулянья - на ярком солнце, или при мерцающем светесвечей узор платка горел золотом на белом упругом полотне.
Вологодской и Архангельской губерниях были широко распространенысарафаны из набивных тканей двухцветной окраски. На синемфоне тонкими линиями проступал узор в виде несложных геометрическихфигур, растительных побегов, птиц, взлетавших с поднятыми крыльями,и даже корон. Узоры наносили на белый холст с помощью резервирующегосостава. Холст опускали в раствор с краской индиго, после крашенияего просушивали. Получали дивной красоты ткань с белым рисункомпо синему полю. Такие ткани именовали«кубовыми», вероятно, от названиякрасильного чана - куба.
Красильный промысел развивалсяповсеместно, это было семейным занятием- секреты ремесла передавалисьот отца к сыну. Узорные холстыизготовляли на заказ. Из деревни вдеревню красильщик носил с собой«узорники» из холста, предлагая хозяйкам«набивать» холсты, выбираяузоры для сарафанов и для мужскихштанов (на мужские штаны шел полосатыйузор «в жердочку»). Эти «узорники» женщины внимательно рассматривали,выбирали рисунок, заказываликрасильщику понравившийся,а заодно узнавали и «последние сельскиеновости».
Из северной экспедиции привезеныв Исторический музей такие «узорники». В одном из них около шестидесятирисунков. По желанию заказчика готовую ткань можно было «оживить»с помощью трафарета оранжевыми масляными красками. Непосредственнона ткань наносили дополнительный узор в виде горошин, трилистникови других мелких мотивов.
Русская ручная набивка тканей - оригинальный прием украшения тканей,который прослеживается на подлинных памятниках текстиля с XVI века.Во второй половине XIX века выделяется производство кумачовых тканей.Кумач - хлопчатобумажная ткань ярко-красного оттенка. Чтобы получитьподобный цвет, необходимо было особо подготовить ткань, используямасляные протравы. Такая ткань не линяла и не выгорала. ВоВладимирской губернии купцы Барановы наладили выпуск кумачовыхситцев и платков, поставляя их в центральные и южные районы России.
Нарядный кумачовый платок прекрасно сочетался с красной вышивкойрубахи, с пестрой клетчатой поневой или синим кубовым сарафаном. Покрасному фону узоры набивались желтой, синей, зеленой красками. В «ба-рановских» платках русский цветочный орнамент соседствовал с восточныморнаментом «огурцов» или «бобов». За насыщенность цвета, оригинальностьузора и главное - за прочность красителя изделия фабрикиБарановых не раз отмечались почетными наградами не только на российских,но и на многих международных выставках.
Одежда южных губерний России имела свои отличительные особен-пости. Если рубаха и подпоясанный сарафан были основным нарядом крестьянокв северных губерниях России, то на юге, в черноземных областях,носили другую одежду - более архаичную по своему покрою и материалам.Замужние женщины носили рубаху с косыми поликами - вставками на плечах,клетчатую шерстяную понёву, передник, переходящий на спину, иногдаи с рукавами. Дополнялся наряд навершником - наплечной одеждой беззастежки. Такой костюм бытовал вдеревнях Тульской, Орловской, Калужской,Рязанской,Тамбовской, Воронежскойи Пензенской губерний.
Как правило, ткани были домашнегопроизводства. В цветовой гамме преобладалкрасный цвет.
Красноузорное ткачество, кумач, а вболее позднее время красноузорныйситец создавали яркий мажорныйколорит костюма. Скрытая передникомклетчатая понёва просматриваласьлишь сзади, и именно сзади ееособенно украшали вышивкой, аппликациями,«мохрами». В этом содержалсяособый смысл. По характеруукрашения понёвы крестьянку узнавалиеще издали: из какой деревни,губернии, своя ли, чужая? Сочетаниенитей в клетке также составляло локальнуюособенность. У каждой крестьянки в сундуке было по несколькупонёв, украшенных в соответствии с круглогодичными и местными праздниками.На каждый день - попёва-"простушка", в воскресные дни - расшитаяпобогаче: гарусом, бисером, полоской кумача, золотного мишурногогалуна. Поневу носили только замужние женщины, девушки до замужествамогли ходить в одних нарядных рубахах, подпоясанных узеньким пояском,концы которого украшались по-разному.
Удивительным своеобразием отличались воронежские костюмы с чернымграфическим узором на рукавах белоснежных рубах. В вышивку включалисьполосы узорного галуна, прямоугольные вставки кумача. В Воронежскойгубернии повсеместно носили короткий фартук, укреплявшийся напоясе поверх понёвы. Понёвы подпоясывались широким гладким или полосатымпоясами фабричной работы. Понёвы расшивали по-разному, повсегда геометрическими узорами. Можно было встретить и понёву с петлями,образованными с помощью прутика, который обвивался нитью.
Русский народный костюм, при сохранении традиционных форм, неоставался неизменным. Развитие промышленности и городская мода оказалисильное воздействие на патриархальный уклад русской деревни, накрестьянский быт. Прежде всего это нашло отражение в изготовлении тканейи одежды: хлопчатобумажная пряжа стала вытеснять льняную и конопляную,домашний холст уступал место ярким фабричным ситцам. Под влияниемгородской моды 1880-1890-х годов в деревне возник и широкораспространился женский костюм - «парочка» в виде юбки и кофты, сшитыхиз одной ткани. Появился новый тип рубахи на кокетке, верх рубах -«рукава» - стали шить из коленкора и кумача. Традиционные головные уборыпостепенно заменились платками. Особенно популярны были и кубовыеплатки с красочными цветочными узорами.
В конце XIX - начале XX века произошел процесс размывания устойчивыхформ традиционного костюма, отмеченных местным своеобразием.
Описание презентации по отдельным слайдам:
1 слайд
Описание слайда:
2
слайд
Описание слайда:
Одежда - культурная и историческая ценность русского народа С давних времен одежда считалась отражением этнических особенностей каждого народа, это яркое воплощение культурных и религиозных ценностей, климатических условий, хозяйственного уклада. Все эти моменты были учтены при формировании основного состава, характера кроя и украшений одежды жителей Древней Руси. Одежда людей Древней Руси имела свой неповторимый стиль, хотя некоторые элементы и были позаимствованы у других культур.
3
слайд
Описание слайда:
Одежда - культурная и историческая ценность русского народа Одежда Древней Руси отличалась своей многослойностью, яркими орнаментами и вышивкой. Вышивка и рисунки на одежде также выступали в роли оберегов, считалось, что они способны защитить человека от бед и злых сил. Значительно отличалась качеством одежда разных сословий общества. Так, среди знати преобладали дорогостоящие привезенные материи, простые крестьяне носили одежды из домотканого сукна.
4
слайд
Описание слайда:
Мужская одежда Основным нарядом для всех сословий общества считались рубаха и порты. Они составляли основу мужского костюма. Рубаху подпоясывали длинным поясом- кушаком. На Руси по обычаю только жена могла шить одежду мужу. Так оберегали счастье и любовь в своем доме. Маленькие дети также носили рубахи, но, как правило, до трех лет им перешивали одежду из родительской, таким образом пытаясь защитить от злых сил и плохого глаза.
5
слайд
Описание слайда:
Одежда простого народа и знати В зависимости от социальной принадлежности ее обладателя рубаха отличалась материалом, длиной, орнаментом. Длинные рубахи выполнение из цветных шелковых тканей, украшенные вышивкой и драгоценными камнями однозначно могли себе лишь князья и вельможи. В то время, как простой человек во времена Древней Руси довольствовался одеждой изо льна.
6
слайд
Описание слайда:
Женская одежда Древней Руси Одежда женщин в Древней Руси не отличалась замысловатым покроем, но при этом указывала на статус и материальное положение с помощью легкой и приятной на ощупь материи, а также украшением наряда.
7
слайд
Описание слайда:
Особенности женской одежды Древней Руси Первая и незаменимая вещь – это рубашка или сорочка. Популярной среди девушек Древней Руси была холщовая одежда, именуемая запоной. Внешне она напоминала согнутый пополам кусок ткани с вырезом для головы. Одевали запону поверх рубахи и подпоясывали. Рубаха для праздника называлась долгорукавкой, надевалась женщинами по особому поводу. Шили ее из льняного или конопляного полотна, а также шёлка или парчи.
8
слайд
Описание слайда:
Праздничной и нарядной одеждой считался навершник. Как правило, его шили из дорогостоящей ткани, украшали вышивкой и различными орнаментами. Внешне навершник напоминал современную тунику, с различной длиной рукава или вовсе без него. Отличительным элементом одежды замужних женщин была понева, представляла собой шерстяную ткань, которую оборачивали вокруг бедер и подхватывали поясом на талии. Понева разных этнических групп отличалась цветовым решением, так например племена вятичей носили поневу в синюю клетку, а племена радимичей отдавали предпочтение красному цвету. Особенности женской одежды Древней Руси
Внешний облик русских женщин в X--XV вв. представлен больше в канонизированном изображении княжеских семей, по которому трудно судить об эволюции женского костюма. Если же реконструировать представление о нем на основе отрывочных сведений источников, то нельзя не увидеть, как веками отрабатывался оригинальный, самобытный «стиль» в русской женской одежде, дополняемой разнообразной обувью и украшениями. украшение одежда древнерусский женщина
Уже в древнейший период (X--XIII вв.) в костюме русских женщин имелось разделение на нижнюю (нательную) одежду и верхнее платье. Нательная одежда-- «срачица» («сороцица», сорочка) --упомянута во многих письменных памятниках ". Испокон веков она делалась из тонкой льняной ткани: «Взем льну учинить ми срачицу, порты и полотенцо...» В древнерусском языке существовало два термина для обозначения льняной ткани: «хласт», «холст», «тълстины», означавшие небеленую ткань, и «бель», «платно», означавшие выбеленное полотно. Характерно, что при раскопках нередко встречаются остатки этих материалов, причем чаще всего беленый холст («платно»). «Белые порты» (нижняя полотняная одежда) упомянуты еще в Уставе Ярослава Мудрого (XII в.). Льняное нижнее белье остается в употреблении и позже, в XIV--XV вв. Летописец, описывая разорение Торжка в 1373 г., свидетельствует: «...а жен и девиц одираху и до последние наготы... и до срачицы...»
Женская нижняя одежда кроилась длинной и имела рукава, намного превышавшие длину руки. На запястьях они поддерживались «наручами» -- обручами, браслетами, которые нередко находят в женских захоронениях. Они заметны и в некоторых фресковых изображениях и книжных миниатюрах. Пляшущих женщин со спущенными рукавами без обычных «наручей» можно рассмотреть на ритуальных русальских браслетах XII в., описанных Б. А. Рыбаковым. Особенно характерно изображение такой плясуньи со спущенными рукавами на «наруче» из Старой Рязани (клад первой половины XIII в.). А. В. Арциховский считал, что нижняя женская рубаха не подпоясывалась. Имеется и альтернативное мнение, которое разделяет ныне большинство исследователей. Разнообразные пояса были одним из древнейших элементов костюма, украшением и в то же время «оберегом», преграждавшим дорогу «нечистой силе». Части поясов находят среди курганных древностей, изображены они и на миниатюрах, например в сцене русалии из Радзивилловской летописи.
Те части нижних «руб», которые могли быть видны, украшались- в XIV в. у наиболее знатных «дам» -- «женчугом и дробницами» (мелкими металлическими пластинками в виде блесток, лапок или листочков); у представительниц социальных низов -- льняным плетеным «ажуром» . Полотно для сорочек изготовляли сами женщины: достаточно вспомнить описание «доброй жены» в «Повести временных лет». В Софийском соборе Киева имеется фресковое изображение княжны, прядущей нить; аналогичен рисунок в Велеславской библии (XII в.). «Уозцинку (холст.--Я. Я.) выткала, и ты у себя избели»,-- просит одна новгородка другую в грамоте № 21 (XV в). В XIV--XV вв. сорочка знатных женщин делалась из шелка, стала «шиденной» (от немецкого Seide -- шелк) и подчас не белой, а, например, красной, но такие «срачицы» были, по-видимому, праздничными и надевались редко.
Источники X--XIII вв. дают сведения для характеристики верхней одежды более или менее зажиточных женщин древнерусского общества. Вероятно, костюм древнерусских женщин различных классов был одинаковым по крою, но различным по использованным тканям. Очевидно, одежда представительниц феодальной знати имела больше предметов и деталей в каждом из видов одежды, а комплектация проводилась из большего числа компонентов.
В массе своей у древнерусских женщин нижняя сорочица дополнялась набедренной одеждой -- «поня-вой» или «поневой». Термин этот часто встречается в переводных церковных сборниках самого раннего времени. И. И. Срезневский объяснял его как полотнище, кусок ткани. В. И. Даль предполагал, что слово «понева» произошло от глагола «понять, обнять», поскольку понева представляла собой кусок ткани, которым обертывалось тело. О том, что это было именно набедренное одеяние, прямых данных нет, хотя, например, на браслете, найденном в Старой Рязани, плясунья изображена в поневе и фартуке. Волнистый рисунок ткани или вышивка поневы повторяются на рукавах. М. Г. Рабинович полагает, что поневой до XVI в. называлась просто «полотняная ткань или рубашка». Однако упоминание поневы в Уставе князя Ярослава (XII в.) как одежды, отличной от «белых порт» и «полотна», позволяет предположить, что речь шла именно об одежде, надевавшейся помимо сорочки. В X--XIII вв. эта одежда действительно могла быть полотняной и не отличаться по цвету от самой рубашки. Поверх поневы на талии мог завязываться шерстяной вязаный пояс, аналогичный найденному при раскопках в селе Горки. Поневы могли быть суконными или шерстяными -- из «волны», т. е. шерстяной пряжи. Археологические раскопки погребений позволяют сделать вывод о том, что в XII--XIII вв. уже были известны разноцветные клетчатые шерстяные ткани («пестрядь»). «Пестрядь» использовалась как материал для понев деревенских женщин, поскольку в городах поневу в XIV--XV вв. носили все реже.
Грубая шерстяная ткань называлась «власяница»; монахини надевали ее прямо на голое тело -- это была форма самоистязания. Так, княгиня Василиса, постригшись в монастырь в 1365 г, «в срачице не хожаше, но власяницу на теле своем ношаше» . Из власяницы шили кафтаны, которые были в то время и мужской и женской одеждой. Одежда из шерстяных тканей стала преобладающей в городах примерно с XIII в. Часть шерстяных тканей ввозилась (в Новгороде были известны голландские, английские и фландрские сукна), но уникальные по красоте шерстяные ажуры производились руками русских мастериц, в частности новгородок. Верхняя одежда состоятельных горожанок могла шиться и из привозных хлопчатобумажных тканей. «Купи ми зендянцу добру»,-- просит новгородка Марина своего мужа Григория в письме, датированном XIV--XV вв. «Зендянца» -- широко известная в Новгороде хлопчатобумажная ткань, производившаяся в селе Зандана, недалеко от Бухары.
Верхняя одежда знатных княгинь и боярынь в X -- XIII вв. шилась из восточных вышитых шелков («паво-лок») или плотной ворсистой ткани с золотой или серебряной нитью, похожей на бархат («аксамита»). Арабский путешественник X в. Ибн-Фадлан отметил, что знатные женщины у славян носили «хилу» (халат) -- верхнюю шелковую одежду. Такая одежда упомянута в летописях при описании праздничных облачений женщин и названа «ризы» . Плащ-накидка на торжественной одежде долго сохранялся в костюме древнерусских женщин. Сопоставляя миниатюры Радзивил-ловской летописи, изображающие великую княгиню Ольгу, с фресками Софии Киевской, среди которых есть, например, живописное изображение княжны с прислужницами, можно сделать вывод о том, что верхняя одежда была свободной и длинной, состояла из прямого, чаще всего подпоясанного платья, дополненного распашным одеянием (типа накидки или плаща), ворот, подол и стык ткани которого были оторочены каймой. На фресках Софии Киевской, изображающих дочерей Ярослава Мудрого, на женщинах одеты именно такие платья и окаймленные плащи. Не исключено, что кайма была нашивной и представляла собой широкую шелковую тесьму, шитую золотом. Такого рода «позументы» были найдены и в погребениях. «Подволоки» на «золотной камке» (тонкий шелк) -- белой, желтой, «червчатой» (малиновой) -- упоминаются в духовной верейского и белоозерского князя Михаила Андреевича (XV в.) в перечне имущества, завещанного дочери Анастасии.
Одежда представительниц привилегированного сословия, даже не предназначавшаяся для торжественных случаев и праздничных выходов, также богато декорировалась. Некоторое представление о ней дает миниатюра из Изборника Святослава 1073 г., неоднократно привлекавшая внимание исследователей. На этой миниатюре на княгине, жене Святослава Ярославича (по Любечско-му синодику, ее имя -- Киликия), свободное прямое платье с широкими длинными рукавами, снабженными
«наручами». Платье подпоясано; соответствие в цвете «наручей» и пояса позволяет думать, что пояс заткан золотым шитьем. Низ платья украшен каймой, а верх -- круглым отложным воротником. Платья с декорированными таким образом воротом и плечами можно заметить и на других миниатюрных изображениях, а также в орнаментации буквы «К» Евангелия 1270 г.
Дореволюционные исследователи древнерусских миниатюр и фресок обычно проводили прямую аналогию между княжеской одеждой рассматриваемого времени и византийской «модой» X--XI вв. Свободные одежды знатных древнерусских женщин они называли хитонами, подпоясанные платья -- далматиками, распашные ризы -- мантиями. Конечно, принятие Русью христианства в православном варианте могло существенно повлиять на расширение культурных контактов Руси и Византии и, следовательно, способствовать перениманию некоторых элементов костюма. Но древнерусский костюм, в том числе и представительниц господствующего класса, не был заимствованием. Фресковая живопись, книжные миниатюры и орнаментация отличались известной канонизацией. Еще Н. П. Кондаков отметил, что изображение одежды матери Ярополка Изяславича в Трирской псалтыри соответствует изображению сановных облачений византийского двора. Археологических же материалов, позволяющих судить не об элементах костюма, а о нем самом в целом, сохранилось крайне мало. Но те, которые дошли до нас, убеждают в том, что в костюме древнерусских женщин в X--XII вв. проявилось не столько сближение Руси с Византией, сколько изменение некоторых традиционных форм, имевшихся у восточных славян в первые века новой эры: накладных одежд (сорочек и т. п.), распашных (халатов, курток и т. п.) и драпирующих (плащей) . Да и дошедшие до нас образцы вышивок *, которыми богато украшалась одежда женщин всех слоев древнерусского общества, позволяют обратить внимание на традиционность определенных рисунков. Особые круги («диски») и месяце-образные «лунницы», мотивы «плетенки», сердцевидные фигуры под полуциркульными арками заметно отличаются от обычной византийской орнаментации.
На фресках канонизированная одежда княгинь и княжон имеет только отложные воротники (влияние византийской традиции) . Похожие на фресковые изображения круглые воротники -- «ожерелки» не пришивались, а накладывались на женские платья. Среди материальных останков женских одежд XII в. нередко
находят другой тип древнерусских воротников -- стоячие, выполненные на жесткой основе (береста или кожа) и обтянутые шелком или иной тканью с вышивкой цветной или золотой нитью. Низ воротников сохраняет следы прикрепления к одежде (так называемые пристяжные) . Вышитые золотом, «саженые жемчугом» воротники сохранялись в костюме знати в течение нескольких столетий. В XIII--XV вв. вышитые воротники были деталью одежды и женщин непривилегированного сословия. Такие вещи с любовью передавались из поколения в поколение. «Ожерелье пристяжное, с передцы низано...» -- отметил в числе наследуемых детьми сокровищ верейский и белоозерский князь Михаил Андреевич. Драгоценное, расшитое жемчугом ожерелье (3190 зерен!) оставила своим детям волоцкая княгиня Ульяна.
В холодное зимнее время женщины Древней Руси носили меховую одежду: более состоятельные -- из дорогих мехов, менее знатные -- из дешевых. Меха («скора») упоминаются в «Повести временных лет». Дорогие меха (горностаи, соболя и пр.) упомянуты в летописи лишь применительно к женской княжеской одежде. Известно, что в XIII в. знатные русские женщины охотно украшали горностаевыми шкурками опушку платьев, а наиболее состоятельные делали из них накладки по подолу одежды, доходившие по ширине до колен, что не могло не поражать путешественников-иностранцев. Излюбленными в одежде знатных женщин были и рысьи меха. У Ярославны -- героини «Слова о полку Игоре-ве» --шубка была бобровая («...омочу бебрян рукав в Каяле реце...» -- причитает она). Женщины среднего достатка носили и беличьи шубы. Например, одна из новгородских берестяных грамот упоминает меха белки и росомахи -- их часто получали в виде дани, скупали у соседей, чтобы перепродать в другие страны. Изредка среди археологических находок попадаются части медвежьего или волчьего меха.
Шубы в то время носились женщинами только мехом вовнутрь и первоначально сверху ничем не покрывались (отсюда название -- кожух). Но со временем нагольная (не покрытая) меховая одежда стала считаться грубой, шубы стали крыть тканью, и чехол делался из самых дорогих и ярких кусков. У княгини XV в. могло быть до десятка шуб, а то и больше: и «багряная», и «червча-тая», и «цини» (сизая), и «бело-голубая», и зеленая, как
свидетельствует завещание Ульяны Михайловны Холм-ской Помимо «кожуха на беличьих чревах» (от чрево -- живот) у нее было две шубы собольи, а сизая шубка была пошита из «дикого» (серо-голубого) бархата с «золот-ным» шитьем и «венедицкой» (венецианской) камки (шелка) Шубы носились с большой бережностью и передавались от матери к дочери.
Древние фрески говорят о том, что одежда знатных женщин была многоцветной и предполагала яркие сочетания, свежие, сочные тона. В новгородской берестяной грамоте № 262 упоминается «портище зелени», в следующей -- «портище голубине» (т. е. зеленая и голубая одежда), в грамоте № 288 -- «золотник зеленого шол-ку» И примеров подобного рода можно найти немало. «Церленый» (червленый), т. е. ало-красный, синий, коричневый, зелено-желтый, зеленый цвета дополнялись в одежде золотым и серебряным шитьем. Шитье металлической нитью отличало костюм не только женщин княжеского рода, но и представительниц зажиточного сельского населения. Домашние мастерицы сплетали, спрядывали тонкую золотую нить с льняной. В XI--XII вв чаще всего шили «в проем» (прокалывали ткань), причем длинные стежки были на лице, а короткие -- на изнанке. В XII --XIII вв. золотая нить укладывалась на ткань и прикреплялась шелковой Рисунок вышивки был разнообразен; чаще всего встречались причудливо изогнутые стебли, стилизованные цветы, круги, геометрические фигуры.
Излюбленным цветом в костюме женщин всех сословий был красный. В притче о доброй жене в «Повести временных лет» упомянуты «червлены и багряны одеяния». Об этом говорят археологические находки, среди которых более половины -- ткани красновато-бурых тонов, хотя попадаются и черные, и синеватые, и зеленые, и светло-коричневые. Красили ткани преимущественно растительными, реже животными красками. Синюю краску делали из сон-травы, василька, черники; желтую -- из дрока, листьев березы; золотисто-коричневую -- из шелухи лука, коры дуба и груши. Обилие красных оттенков в костюмах древнерусских женщин объясняется и тем, что красный цвет был цвет-«оберег», и тем, что существовали многочисленные естественные красители, окрашивавшие ткани именно в красно-коричневые цвета, гречишник, зверобой, кора дикой яблони, ольхи, крушины.
Представление о многокрасочности древнерусского женского костюма дают завещания князей. Так, Иван Данилович Калита своим дочерям Марье и Федосье «нынеча нарядил» «кожюх» , подбитый мехом, украшенный «аламами» и жемчугом. Украшение «аламами» -- серебряными и золотыми чеканными бляшками -- придавало одежде особую пышность и парадность. Упоминания о «сженчужных аламах» встречаются и в других грамотах. Подобные украшения одежды были очень дороги и, конечно, передавались по наследству князьями своим женам среди другого движимого имущества: «...а что останет золото или серебро или иное что есть, то все моей княгине...» Судя по грамоте верейского и белоозерского князя Михаила Андреевича, большинство предметов из его завещания принадлежало к платью княгини и было оставлено дочери Анастасии. В ее гардеробе были летники, сшитые из полосатой объяри, зеленой и желтой камки,-- женская легкая одежда с длинными и широкими рукавами («накапка-ми»). Рукава летников нередко расшивались «вошва-ми» -- полосками аксамита, черного и багряного. Женские зимние «кортели» (одежда, аналогичная летнику, но подбитая мехом) в имуществе верейского князя утеплялись куницей, белкой, соболями, горностаями; их украшали разноцветные «вошвы» -- зеленые, синие, черные, «червчатые». Хороши, судя по описанию, были и шубки: белая, «рудо-желтая», багряная, зеленая, «червчатая», одна из которых была подбита лисицей. В середине XII в. одна лисица стоила больше рубля серебром
Под стать этим туалетам набор одежд волоцкой княгини Ульяны Михайловны. Малиновый золотный бархат и бурская золотная камка, подбитые соболями и куньим мехом, послужили материалом для шитья семи шуб и «кортеля». Из французского алого сукна («скор-лат») был сшит «опашень» -- необычная для современного человека одежда с очень длинными, сужавшимися к запястью рукавами и спиной, кроившейся длиннее переда. Носили «опашни» внакидку. Любопытно, что княгиня Холмская завещала дочери и спорки одежды -- тоже достаточно дорогие: «...накапки сажоны
(жемчугом.--Я. Я.), да вошва на одну накапку шита золотом да сажена была жемчугом, да жемчуг с нее снизан, а осталося его немного...» Кроме того, перечислены серебряные позолоченные пуговицы от женской шубы, кружево на «портище», шитое золотом и серебром. Егорьевскому игумену Мисаилу княгиня тоже завещала кое-что «по душе»: «кортель» из голубой тафты на белках и лисью душегрею.
Своеобразной и яркой частью древнейшей женской одежды был головной убор -- обязательное дополнение любого костюма русских женщин. Он имел в древнерусском костюме не только эстетический смысл -- завершал одежду, но и социальный -- показывал достаток семьи, а также этический -- «мужатице» позорно было ходить простоволосой. Традиция шла от времен язычества, когда покрывание головы означало защиту самой женщины и ее близких от «злых сил». Женские волосы считались опасными, вредоносными для окружающих (вероятно, в первую очередь для мужчин) . Отсюда -- характерная для православных традиция не входить с непокрытой головой в церковь или, например, неписаное право современной дамы сидеть в помещении в шляпе.
Головной убор соответствовал семейному и социальному положению древнерусских женщин. Отличительной чертой головного убора замужней женщины было то, что он целиком закрывал волосы. Девушки были свободны от этого жесткого предписания. Они нередко носили волосы распущенными или же заплетали в одну косу; макушка всегда была открыта. В свадебном ритуале с незапамятных времен обряд смены прически и головного убора был одним из главных: девушка в глазах окружающих становилась женщиной не после первой ночи с женихом, а уже тогда, когда на нее надели «бабью кику» -- убор замужней женщины.
Находки при раскопках корун, венков, венцов и венчиков, т. е. девических головных уборов X--XIII вв., хотя и редки, но позволяют составить представление о них. Узкая полоска металла или материи охватывала лоб и скреплялась на затылке. Более сложный, богато украшенный венчик назывался «коруна». Изображение коруны можно найти в Изборнике Святослава 1073 г. («Дева» из знаков Зодиака) . Коруна представляла собой жесткую основу, обтянутую тканью (иногда под ткань подкладывался валик), и своеобразно
украшалась. Коруны чаще всего служили праздничными уборами незамужних женщин-горожанок, а сельские жительницы до замужества носили чаще девичьи венцы. Различают три основных варианта венцов: пластинчатый (серебряный, реже бронзовый); налобный венец-повязка из парчовой, а иногда и шерстяной или полотняной ткани, вышитый и богато орнаментированный; венец из металлических бляшек, нанизанных на нити или шнуры. Девичий венец был своеобразным украшением девичьей прически: нередко от венца у висков заплетались две косички, которые продевались потом в височные кольца; другой вариант -- венец поддерживал волосы, уложенные в виде петли, спускавшейся перед ухом от виска (в этом случае волосы как бы «подстилали» височные украшения). Налобный девичий венец, сделанный из ленты, нередко украшался шерстяной бахромой (очевидно, в комплекте с одеждой -- шерстяной юбкой-поневой), что подтверждает женское захоронение из кургана вятичей XIII в.
Украшения древнерусских девичьих корун и налобных венчиков свидетельствуют, что эта форма головных уборов возникла из цветочных венков. Гирлянда из цветов на голове девушки была также символом совершеннолетия и непорочности. Художественные украшения валика коруны были призваны создать впечатление венка из живых цветов: отдельные элементы выгибались, делались рельефными, украшались цветными стекляшками, а при достаточном богатстве семьи -- драгоценностями. Фландрский рыцарь Гильбер де Лануа, побывавший в Новгороде в 1413 г., отметил, что здесь «девушки имеют диадему на макушке, как у святых...». Интересное описание такой «диадемы», т. е. девичьего венца «з городы» (с зубцами), содержится и в духовной верейского князя Михаила Андреевича: «...венец з городы, да с яхонты, да с лалы (рубинами.--Я. П.), да з зерны с велики[ми] (жемчугом.-- Я. Я.); другой венок низан великим жомчугом, рясы с яхонты да с лалы, колтки золоты с яхонты...»
Еще богаче украшался головной убор замужней женщины. Формируясь в XII -- XV вв. и приобретя название кики (кички), он вобрал в себя элементы традиционных женских головных уборов восточных славян -- корун, а также полотенчатого головного убора -- убруса или повоя, который является одним из древнейших. Убрусы и повои полностью закрывали волосы
женщины, концы их спускались на спину, плечи и грудь. Повои были известны уже в X в.; похожие головные покрывала носили тогда и византийские женщины, отчего русские буржуазные историки именовали русский повой мафорией или фатой, хотя говорить о заимствовании повоя из Византии нет оснований. Княгиня на миниатюре Изборника Святослава 1073 г., женщины на фресках новгородской церкви Спаса Нере-дицы, великая княгиня Ольга на одной из миниатюр Мадридской рукописи, а также в изображении Радзи-вилловской летописи, на фресках церкви Федора Стра-тилата -- все они предстают перед нами в тонких головных покрывалах, судя по мягким складкам тканей, «паволочитых», т. е. шелковых. Позже поверх повоя надевалась корона-кокошник, или кика (зубчатая, лучевая или башеннообразная), а зимой -- шапка с меховым околышем и округлой тульей. Во всех случаях часть убора надо лбом была украшена богаче. В дальнейшем передняя часть кики (чело, или очелье), украшенная жемчугом, шитьем или драгоценными камнями, делалась съемной. Впрочем, очелье могло располагаться и на повое: расшитый мелкими стеклянными бусами край матерчатого головного убора, закрывавшего лоб женщины, был найден в крестьянском погребении XII в. в Подмосковье. Височные и иные украшения замужних женщин крепились уже не к волосам, а к самой кике
Одним из украшений очелья кики и повоя были рясы, упомянутые еще Даниилом Заточником. Они представляли собой бахрому из нанизанных на нити бусин или жемчужин. «Рясы с яхонты» значатся в духовной верейского князя Михаила Александровича. В XIV -- XV вв. рясы прочно вошли в обиход и в зажиточных семьях передавались из поколения в поколение, став к XVI -- XVII вв. основой для разнообразных модификаций.
Изменения в головных уборах связаны с развитием украшений всего костюма древнерусских женщин. Женские украшения X--XIII вв.-- одна из наиболее частых находок при раскопках курганов того времени. В курганных древностях можно выделить две большие группы, различные по исходному материалу: изделия из металлов и изделия из стекла. В X--XV вв. использовались также костяные и деревянные украшения, а в костюмах горожанок Северо-Западной Руси -- янтарные.
В X--XIII вв. одними из самых распространенных на Руси женских украшений, которые радовали представительниц всех сословий древнерусского общества, были височные кольца. Археологи считают их этническиопределяющим признаком. Например, новгородские словенки носили ромбощитковые височные кольца; женщины Полоцкой земли -- браслетообразные; предки современных москвичек -- вятичи -- семилопастные и т. п. Самыми распространенными были проволочные височные кольца, но встречаются и бусинные, и щитковые, и лучевые. Способы крепления колец к головному убору или волосам были разнообразными. Кольца могли подвешиваться на лентах, ремешках или косичке, могли прикалываться к ленте, как бы образуя цепочку. Иногда височные кольца продевались в мочку уха, как серьги. С исчезновением этого типа украшений в XIV -- XV вв. в уборе представительниц привилегированного сословия появились полые колты, крепившиеся к головному убору (аналогично кольцам) на ремешках, цепочках или рясках (цепях из колодочек). Лучевые колты XIII -- XV вв.-- частая находка при раскопках кладов.
Женские серьги встречаются реже височных колец и шейных украшений как в описаниях ранних письменных источников, так и среди археологических находок. Один из типов женских серег -- в виде вопросительного знака -- был обнаружен в Новгороде и датирован XIII--XV вв. О женских серьгах упоминается в духовной волоцкой удельной княгини. Судя по их описанию, хозяйка была очень бережливой, хорошо знала цену каждой такой «мелочи» в своей казне. Старая княгиня указала в завещании, что три камня из ее серег -- два яхонта и один лал (рубин) -- вшиты в нарядную шапку сына Ивана; серьги же без камушков она предназначала своей снохе, причем будущей («а дасть Бог, сын мой Иван женится...»), а жене старшего сына -- тоже пару серег с яхонтами и лалами, камни от которых в «пугвицах» ожерелья сына.
Значительно чаще серег попадаются в описаниях и при раскопках курганов и кладов дутые круглые колты. Они делались из различных металлов, всегда полыми (не исключено, что туда вкладывалась ткань, пропитанная эфирными, душистыми маслами), богато украшенными перегородчатой эмалью, зернью, сканью. Поскольку находят колты главным образом при раскопках городских поселений, можно сделать вывод о том, что колты были украшением преимущественно представительниц городской и местной феодальной знати. В начале XIII в. появились колты из оловянисто-свинцовых сплавов, имитирующие дорогие серебряные и золотые, но с более простым декором, лишь подражающим украшениям знати из драгоценных металлов. После ордынского завоевания такие колты не прослеживаются, хотя в духовных знати колты с драгоценными камнями упоминаются еще долго. Вероятно, они остались в употреблении лишь как семейные реликвии у представителей знати.
Не менее популярными у женщин всех сословий были шейные украшения, и прежде всего стеклянные бусы. Они насчитывают сотни разновидностей, каждая -- со своей неповторимой орнаментацией, формой, окраской. Выделяются четыре типа стеклянных бус, носимых древнерусскими горожанками: из синего, черного, светло-зеленого стекла со сложными «глазками»; из многослойных стеклянных палочек, которые разрезались и прокалывались; дутые бусы и наконец многогранники, вырезавшиеся из застывшего твердого стекла, как из камня. Наибольшее распространение имели бусы из разноцветного «рубленого бисера» . Ибн-Фад-лан, описывая свое путешествие на Волгу в X в., отметил, что жены руссов особенно любят зеленые бусы. Он утверждал, что мужья разорялись, платя по 15--20 монет серебром за каждую зеленую бусину. Среди курганных же находок зеленые бусы редки; в небогатых захоронениях попадаются синие, бирюзовые, желтые и полосатые. В среде знати получили большое распространение украшения, комбинировавшие бусины из различных материалов (например, золотые дутые, жемчужные зерна, а также выточенные из драгоценных камней). Восемь таких золотых «пронизок» завещала волоцкая княгиня своим детям.
В отличие от «демократических» бус металлические обручи -- гривны, носившиеся как украшение тоже на шее в X--XIII вв. и отчасти позже, являлись достоянием лишь зажиточной части крестьян и горожан. На многих шейных гривнах сохранились следы починки -- признак того, что они представляли известную ценность. Наиболее дорогими гривнами были билоновые (сплав меди и серебра); наиболее распространенными -- медные или бронзовые, иногда со следами серебряного покрытия. Выделяются дротовые, круглопроволочные, пластинчатые и витые гривны. Каждый тип соответствовал определенному ареалу распространения. Например, вблизи Ладожского озера были популярны крученые и дротовые гривны, а женщины Северо-Восточной Руси носили главным образом витые и т. п. Жгутовые гривны неизменно встречаются на миниатюрах, изображающих сцены свадеб. В Никоновской летописи можно насчитать 23 изображения гривен.
Шейные гривны предшествовали более поздним металлическим украшениям типа ожерелий (от древнерусского слова «жерло» -- шея), хотя сами продолжали существовать как праздничные украшения знатных женщин и в XVI в. «А что золото княгини моей Оленино, то есьм дал дчери своей Фетиньи, 14 обручи и ожерелье, матери ее монисто новое, что есьм сковал. А чело и гривну те есмь дал при себе»,-- записал в своей духовной Иван Калита. Мониста из жемчужных зерен, золотых бляшек и подобных драгоценностей также известны и по актовому материалу, и по летописным памятникам. Волынский князь Владимир Василькович «поби и полья» в слитки мониста «бабы своея и матери». Дмитровский князь Юрий Васильевич завещал рязанской великой княгине Анне монисто, которым «благословила» его «его баба» -- Софья Витовтовна. Ожерелья с «жемчужным саженьем» и «великими яхонты» упомянуты в духовной верейского князя Михаила Андреевича, а «оже-рельнои жемчуг» -- в завещании волоцкои княгини.
Очень ценным и дорогостоящим шейным украшением женщин привилегированного сословия были цепи. Среди них встречались и кольчатые (из колец), и «огни-чатые» (из продолговатых «огнив»), и черненые (их называли «враные цепи»), а также в виде трехгранных призм. «А что колтки золотые -- то Офимьино»,-- пишет в своей духовной новгородец Федор Остафьевич, перечисляя далее «цепецку золоту колцату» и другую «цепецку золоту враную». В берестяной грамоте № 138 (вторая половина XIII в.) названы две цепи, оцененные в 2 рубля. На эти деньги в Новгороде XIV в. можно было купить 400 беличьих шкурок. К началу XIII в. относится первое упоминание о золотых цепях как женском украшении в Ипатьевской летописи. «Хре-стьчатую» золотую цепь (ее рисунок -- соединение мелких золотых крестиков) подарила кашинская княгиня Василиса Семеновна великому князю Василию Дмитриевичу, а сама цепь была в составе ее приданого.
Неотъемлемой частью костюма женщины-горожанки Северо-Запада Руси в X--XIII вв. были нагрудные н поясные привески -- разнообразные по форме металлические украшения, составлявшие часть ожерелья. Большинство привесок имело и символическое значение -- играло роль амулетов. Они носились на длинных шнурах или «чепках» (цепочках), прикрепляясь к платью на груди или у пояса. Делались привески из серебра, меди, бронзы, билона. По внешним очертаниям их разделяют на зооморфные, воспроизводящие предметы быта и символизировавшие достаток (ложки, ключики, гребни и т. д.) или богатство (ножики, топорики). Последние -- вместе с мечами -- были символами поклонения Перуну. Носили также бубенчики, шумящие привески, игольнички, а также привески геометрические (круглые, лунницы, крестики, ромбы, трефовидные, копьевидные и т. д.) . В настоящее время известно 200 типов привесок; некоторые из них появились у славян как результат заимствования у соседей, например у угро-финнов. Одной из самых излюбленных привесок-амулетов у древнерусских женщин был конек с вытянутыми ушками и загнутым в кольцо хвостом. Конь был символом добра и счастья, связывался с культом солнца и в привесках неизменно окружался кружочками -- солярными знаками. Помимо коньков нередко носили стилизованные изображения водоплавающих птиц, олицетворявших животворные свойства воды. Многие нов-городки носили у пояса на кожаных шнурках объемные (полые внутри) изображения животных с одной или двумя головами, закрученным спиралью хвостом и цепочками вместо ног.
«Бытовые» привески-амулеты производились главным образом в деревнях и были частью костюма сельских жительниц. Деревня дольше города сохраняла приверженность языческим культам, поэтому в сельских захоронениях среди привесок часто встречаются лунни-цы и кресты, связанные с древним языческим божеством Ярилом.
Любимым украшением и горожанок, и крестьянок были также бубенчики с разнообразными разрезами. Как типичное украшение женского костюма они просуществовали вплоть до XV в., в то время как вышеназванные типы привесок -- лишь до XIII в. Бубенчики носили и в комплекте с другими привесками, и в составе бус, иногда подвешивали их к шейным гривнам. Они могли быть украшением венца или кики, а могли вплетаться в волосы за подвесной ремешок. Нередко использовались бубенчики и в качестве пуговиц. Но главным образом это было традиционное подвесное украшение у пояса, на рукавах, кожаных поясных кошельках. В эпоху средневековья карманов в женской одежде не было и поясной кошелек -- калита -- выполнял их функции. Согласно верованиям восточных славян, бубенчики и другие шумящие привески считались символическими изображениями бога-громовержца, охранявшего людей от злых духов и нечистой силы.
Среди подвесных украшений знати известны и медальоны. Они делались из серебра или золота, украшались перегородчатой эмалью, зернью, сканью. С XII в. в подражание дорогостоящим стали производить медальоны из дешевых сплавов, отлитые в имитационных формах. Частью костюма древнерусской знати были предметы, аналогичные по типу подвескам-амулетам у крестьянок и горожанок. Например, в духовной князя Дмитрия Ивановича (1509 г.) значатся «маялки (шумящие привески.-- Н. П.) съ яхонты и зъ жемчуги» .
Еще одним украшением женского наряда (особенно парадного) были застежки (фибулы). Их делали из железа, оловянисто-свинцовых сплавов, меди, бронзы, серебра. Одно из первых упоминаний о фибулах содержится в «Повести временных лет» под 945 г., а наибольшее число археологических находок приходится на слои X--XII вв. В одном захоронении обычно встречается лишь одна большая привеска-застежка, реже -- две. Носили их либо у плеча, либо на груди {они застегивали верхнюю, драпирующую одежду типа плащей и накидок). Мелкими фибулами древнерусские женщины застегивали сорочки у ворота, пристегивали к поясу амулеты и привески, а также хозяйственные предметы: ключи, кресала, ножички. Фибулами могли прикрепляться и украшения к женскому головному убору. До X в. застежки-фибулы были только большими, массивными, а позднее -- в XIV--XV вв.-- преобладали легкие, мелкие. Во все века этот тип украшений богато орнаментировался, орнамент же варьировался в зависимости от этнонационального региона, степени мастерства ковщиков, чеканщиков и других подобных причин. То же конструктивно-функциональное значение, что и фибулы, имели в женской верхней одежде булавки -- принадлежность костюма лишь знатных горожанок. Две одинаковые по форме и размеру одежные булавки с длинными стержнями и крупной прорезной головкой, соединенные цепочкой, поддерживали встык края пла-ща.
В XV в. плащи и накидки употреблялись все реже, а вместе с изменением форм одежды менялся и набор ее традиционных дополнений. Фибулы стали и вовсе редким украшением. Зато пояс оставался непременным аксессуаром женской одежды. Золотые пояса, состоявшие из позолоченных металлических бляшек-наклаок и являвшиеся знаками феодального достоинства,-- излюбленный предмет благословений князьями своих родственников в духовных. О своем золотом поясе упоминает в завещании княгиня Ульяна Михайловна; два пояса такого рода значатся в духовной углицкого князя Дмитрия Ивановича. Женские пояса, аналогичные изображенному на миниатюре Изборника Святослава 1073 г., известны издавна; делались они из шелка, затканного золотой или серебряной нитью, бархата или кожи с коваными металлическими бляшками. Часто дорогим металлом отделывались лишь наконечники поясов, завершаемые бубенчиками, а сам пояс украшался канителью -- винтообразно витой золотой или серебряной проволочкой. У женщин победнее бляшки эти («наузольники») были медными или бронзовыми.
Древнерусские горожанки, очевидно, охотно носили и стеклянные браслеты. Их фрагменты найдены при раскопках древнейших слоев (начало X в.), но чаще всего они встречаются в городищах XI--XIII вв., где количество таких находок исчисляется тысячами. Попадаются голубые, синие, зеленые и желтые обломки браслетов, которые дают представление о принципе их изготовления: стеклянные палочки сгибались в кольца, стержни же раскрашивались и иногда перекручивались металлическими или стеклянными нитями контрастного цвета. Стеклянные браслеты были в основном украшением горожанок, а металлические -- и горожанок, и крестьянок. Чаще всего находят медные и бронзовые изделия, реже серебряные и билоновые. Золотые пластинчатые браслеты-«обручи» были привилегией лишь городской знати. Носили браслеты и на левой, и на правой руке, часто на обеих и по нескольку штук. Пластинчатые браслеты часто надевали на предплечья у локтевого сгиба. Многие браслеты носились поверх рукава сорочки. Поразительно велико число их разновидностей:
дротовые, витые, ложновитые (отлитые по форме, имитирующей витой браслет), плетеные, пластинчатые, ладьевидные, узкомассивные (в виде вытянутого поперек запястья ромба или овала) и др. Специфически городскими были лишь створчатые браслеты из билона, свинца с оловом, серебра, в том числе позолоченного
Среди женских украшений особенно распространенными в X--XV вв. были перстни. Объясняется это важнейшей ролью перстня в свадебной обрядности. Хотя их носили и мужчины, перстни были все же женским украшением. Имеется находка перстенечка в детском захоронении -- на ручке у девочки двух-трех лет. Перстни носили, конечно, на руках, но в нескольких захоронениях они надеты и на пальцы ног. Перстни -- одна из самых многочисленных археологических находок среди украшений. Они нередко повторяли формы браслетов (витые, плетеные, пластинчатые и т. п.). Индивидуальную форму имели печатные перстни, а также новгородские перстни со вставками -- зелеными, синими, голубыми, черными, прозрачными стекляшками. Печатные перстни и новгородские со вставками получили распространение не ранее XIII в., существовали вплоть до XV в. и даже позднее. Изображения печатей перстня (птицы, звери, цветы, треугольники) служили и личным знаком владельца, если оттискивались на воске после текста документа, скреплявшего сделку.
Женский костюм завершала обувь. Одно из первых упоминаний о «сапозех» и «лаптех» содержится в Лаврентьевской летописи под 987 г. Лапти различных плетений (косого, прямого -- в зависимости от традиций того или иного этнического региона) носили главным образом сельские жительницы. Делались лапти из лыка (внутренней части коры лиственных деревьев) и бересты, которые долго вымачивались и распрямлялись под прессом. Для получения одной пары лаптей на небольшую женскую ступню нужно было погубить три-четыре молодые липки, а носились такие лапти, даже сплетенные «с подковыркой» (двойной подошвой), от нескольких дней до недели. Форма лаптей разнилась в зависимости от местности: южные и полесские лапти были открытые, а северные -- «бахилы» -- имели вид низких сапог. Лапти, плетенные из кожи, были много прочнее лыковых, но и дороже. Чтобы совместить дешевизну с прочностью, в деревне нередко применяли комбинированное плетение лаптей из лыка и кожаных
ремней. В городах лапотцы в XII--XIV вв. делали также из покромок ткани, кусочков сукна и даже из шелковых лент. Тогда их называли плетешками.
Женскую кожаную обувь шили в XIII --XV вв. в городах из шкур лошадей, крупного и мелкого рогатого скота. Летописец, описывая легендарное путешествие апостола Андрея в Новгород в XII в., сообщает: «Дивно видех словеньскую землю, идучи ми селю. Видех бани древены... и совлокуться, и будуть нази, и облеются квасом усниянымъ...» («усние» -- древнерусское название кожи) . Разрыхленная квашением в хлебном квасе кожа дубилась корой ивы, ольхи, дуба (отсюда и сам термин «дубление»); затем кожи выравнивались, жировались для эластичности и разминались. Таким образом получались самые дорогие сорта кож -- юфть и полувал, но в них могли щеголять лишь знатные боярыни. Юфть окрашивалась в яркие цвета, о чем свидетельствуют и книжные миниатюры, и фрески, изображающие знатных женщин. На матери Ярополка Изяславича из Трирской псалтыри башмачки красные; такие же изображены у княгини Киликии, жены Святослава Яросла-вича (Изборник 1073 г.), и у жен новгородских бояр на иконе «Молящиеся новгородцы» (XV в.). Археологические находки подтверждают, что цвета кожаной женской обуви были разнообразными -- не только красными, но и зеленоватыми, желтыми, коричневыми.
Мягкая юфть разных цветов была не по карману простым новгородкам. Они носили обувь из сыромятной кожи -- так называемые поршни. Обувь для «поршней» не дубили, а лишь разминали и пропитывали жиром. Она была очень прочной, только быстро намокала в дождь. Шили женскую кожаную обувь льняными нитками, которые для прочности вощили. Мягкие женские «поршни» с небольшим числом швов делали нередко из более тонких и нежных частей кожи животного, главным образом из его «чрева» -- брюха; они и назывались «черевья» (черевички). Повседневные «поршни» и «черевья» украшались лишь необычными швами («плетешок»). Вокруг краев «поршня» пропускались кожаные ремешки, которые стягивали обувь по ноге, образуя мелкие складки, тоже украшавшие обувь. Ажурные «поршни» были гораздо наряднее. Они делались нередко с матерчатой подкладкой. Орнамент ажура представлял собой чаще всего параллельные прорези, полоски. В случае пронашивания такая обувь тщательно
ремонтировалась кожаными же заплатками. Кроме ажу-ров с X в. существовали вышивка обуви шерстяными и шелковыми нитками, а также ее тиснение. Ажурные и вышитые «поршни» появились в городах (Новгороде, Гродно, Старой Рязани, Пскове) не ранее XI в.
Распространенным типом женской кожаной обуви были мягкие туфли, напоминающие современные детские пинетки. У большинства таких туфель у щиколотки пропускался ремешок, завязывавшийся спереди на подъеме. Длина следа в найденных экземплярах женской обуви не превышает 20 -- 22 см; это говорит о том, что ножки горожанок того времени были весьма миниатюрными.
Полусапожки горожанок были короткими и не жесткими: в заднике у них отсутствовала твердая прокладка из бересты или дуба, обязательная в сапогах. Как и туфли, полусапожки украшались вышивками. Среди вышивок обуви Пскова XII--XIII вв. преобладают красные кружки (солярные знаки), прошвы из темных ниток (изображение дороги) и зеленые завитки (символ жизни). С XII в. любимым типом обуви состоятельных жительниц древнерусских городов стали сапоги -- тупоносые и остроносые (в зависимости от традиций данного региона), причем носок был немного приподнят. Псковские сапоги были непременно с кожаным, наборным, низким каблучком (с XIV в.), а, например, рязанские отличались треугольной кожаной вставкой на носке. Яркие кожаные сапожки с выпушкой материи и вышивкой цветными нитками, речным жемчугом являлись дополнением нарядной и праздничной одежды богатых женщин, своеобразным показателем достатка семьи, необходимым атрибутом одежды лиц, облеченных властью.
Итак, сочетание основных предметов и украшений женского костюма X--XV вв. может дать представление не только о внешнем облике, но и о социальном, семейном положении женщины и месте ее жительства.
Основу костюма древнерусских крестьянок в X-- XV вв. составляла длинная, до щиколоток рубаха (сорочка) и набедренное одеяние (понева). Обязательной частью женской крестьянской одежды был пояс. Чем богаче была сельская жительница, тем больше в ее наряде, особенно праздничном, было всевозможных украшений, выше качество их выработки, дороже использованные материалы. Наиболее приметной частью костюма
крестьянки домонгольского периода был головной убор (венец у девушек и кика у «мужатиц»), а также его украшения -- височные кольца, по форме которых можно было судить о том, откуда родом их обладательница. Носили крестьянки серьги, бусы, привески, медные браслеты и перстни. На ногах у деревенских женщин были лапти. Состав костюма древнерусских горожанок был сложнее и включал большее число предметов. Поверх длинной сорочки они надевали одно или несколько платьев прямого или расширенного покроя и распашное одеяние. Число одежд зависело от сезона и материального достатка семьи. Верхнее платье делалось короче нижнего и имело более широкие рукава. Подол и обшлага нижней одежды всегда были видны, образуя ступенчатый силуэт. Как и в костюме крестьянок, дополнял наряд пояс.
В одежде знатных горожанок, княгинь и боярынь использовались дорогие, чаще привозные ткани. Из бархатистого аксамита шились распашные одежды типа плащей с застежкой на правом плече -- часть праздничного облачения княгини. Особенности климатических условий (холодные зимы) были причиной особого внимания к теплой одежде на меху -- шубам, которые в то время носили мехом вовнутрь. Головной убор горожанок всех сословий (коруны у девушек и кики с повоями у замужних) по форме имел много общего с крестьянским, что обусловливалось его происхождением от сельского, однако отделка его была сложной, замысловатой. Украшением убора горожанки долгое время служили колты на ряснах (у зажиточной части они делались из драгоценных металлов). Шеи горожанок «огружали» металлические гривны и ожерелья из бус. Боярыни и княгини носили поверх рукавов на запястье и предплечье массивные створчатые браслеты; горожанки попроще довольствовались разноцветными стеклянными. В отличие от крестьянок-«лапотниц» горожанки и представительницы господствующего класса были «все в са-позех». Кожаная обувь X--XIII вв.-- «поршни», мягкие туфли, полусапожки и сапоги без каблуков и жесткой основы -- кроилась просто и грубовато, зато была яркой, цветной.
В XIV --XV вв. свободный ступенчатый силуэт одежды, подчеркивавший статность русских женщин, претерпел мало изменений. Менее всего новации затронули наряд сельских жительниц, хотя височные кольца (свидетельство этноплеменной принадлежности) или, например, шумящие привески (признак соседства с угро-финскими племенами) постепенно исчезли из убора крестьянок. У знатных горожанок, боярынь, княгинь вместо плащей появились летники, «кортели», «опашни». В холодный осенний или зимний день они надевали кожухи и шубы, которые в богатых семьях теперь крылись яркими дорогими тканями. Излюбленным цветом одежды традиционно оставался красный. Количество и качество платья и украшений по-прежнему обусловливали социальный престиж их обладательниц. Обувь Марфы Борецкой и ее современниц (конец XV в.) стала значительно более сложной по крою и оформлению: появились ажуры, составные изделия. «Поршни» совсем вышли из употребления; повседневная обувь стала удобнее по конструкции. В XIV--XV вв. наибольшее распространение получили полусапожки и сапоги с наборным кожаным каблучком на жесткой основе, ставшие излюбленной обувью горожанок, а также княгинь и боярынь. Изготовление одежды, прядение и ткачество, шитье и вышивание были повседневным рукоделием всех женщин -- богатых и бедных, хозяек и их служанок. Благодаря самим женщинам женские наряды становились подлинными произведениями искусства. Об этом пишет и летописец: «Обретши волну и лен творит благопотребная руками своими... Руце свои простираеть на полезьная, локти свои устремляеть на веретено... Сугуба одеянья сотворит...»
Накопление фактического материала о положении женщин в древнерусском обществе, их имущественных и социальных правах, семейном статусе и роли в культурной и общественно-политической жизни в X --XV вв. началось в отечественной историографии в XVIII -- первой половине XIX в. " Одним из первых идеей создания портретов «россиянок, знаменитых в истории или достойных сей чести», увлекся крупнейший дворянский историк, «последний летописец» Н. М. Карамзин. Его историческая повесть о Марфе-посаднице пробудила интерес к биографиям других выдающихся женщин русского средневековья. Предлагая историкам обратиться к этим сюжетам, Н. М. Карамзин считал возможным воссоздать женские портреты на основании летописных, агиографических, литературных и легендарных фактов, «изображая лица живыми красками любви к женскому полу и к отечеству» .
В начале XIX в. появились первые работы о древних свадебных обрядах. Н. Цертелев, И. Платонов, М. Мо-рошкин придерживались мнения, что в давние времена «девическая жизнь предпочиталась жизни замужних женщин, которые зависели от мужей своих», что жены русских князей были «рабынями или по высшей мере прислужницами мужей» . Один из исследователей русских свадебных обрядов, Д. И. Языков, собрал сравнительно большой фактический материал и подробно описал роль женщин -- свах, подруг, боярынь, посаженой матери и т. д.-- в свадьбе в XVI--XVII вв., сетуя на скудость материала по этому вопросу до XV в. включительно. Это утверждение опроверг в 50-х годах XIX в. М. П. Погодин, который на основе скрупулезной вы-
борки и подборки отрывков из русских летописей осветил «частную жизнь» князей, а также свадебные обряды и семейные нравы X--XIII вв. М. П. Погодин не ставил перед собой исследовательских задач, но его публикация пробудила интерес к жизни и быту древнерусского общества.
В 60-х годах XIX в. среди работ, освещающих «домашнюю жизнь и нравы» людей X--XVI вв., выделились труды видного историка и археолога, создателя программы по изучению истории быта русского народа И. Е. Забелина. Они касались и социального статуса женщин в средневековой Руси. И. Е. Забелин использовал широкий круг источников: летописи, свидетельства иностранцев, древнерусскую церковную литературу, памятники материальной культуры и др. Поэтому при всей ограниченности концепции И. Е. Забелина (он, в частности, полагал, что «права женщины как члена семьи» не связаны с «ее правами как члена общества») в его работах много важных и точных наблюдений о положении русской женщины в древности и в средневековье.
Современник И. Е. Забелина Н. И. Костомаров -- историк либерально-буржуазного направления, исследовавший главным образом XVI--XVII вв.,-- привел в своих трудах немало фактов, поражающих читателя «избытком,-- как он сам писал,-- деспотизма мужа над женой» в средневековой Руси. Но в работе по истории Северо-Западного региона Русского государства им были сделаны иные выводы о социальных правах и нравах русских женщин. Так, Н. И. Костомаров отметил, что «женщина в Новгороде пользовалась юридическим равенством с мужчиной». Перу Костомарова принадлежит и вводная статья к альбому «Русские исторические одежды» С. С. Стрекалова, в котором едва ли не впервые обстоятельно прорисованы детали древнерусского женского костюма и женских украшений.
Среди работ буржуазных историков XIX в., касавшихся истории семейных отношений, а также вопроса об участии женщин в производительном труде и ремеслах (в рамках «семейной экономики»), следует отметить труды А. Терещенко и Н. Аристова. Книга видного русского этнографа А. Терещенко «Быт русского народа» по сей день привлекает исследователей богатством фактического материала. Используя древнерусские, арабские, греческие источники, он сделал попытку исследовать историю женского костюма на Руси и затронул
вопрос о «византийских заимствованиях» в древнерусской одежде. Полвека спустя поднятая А. Терещенко тема нашла отклик в литературе. В книге Н. Аристова «Промышленность Древней Руси», под коей автор разумел всю хозяйственную деятельность человека, для своего времени исчерпывающе разработаны летописи, акты, жития, сведения иностранцев, переводная литература, былины. В качестве свода материалов по истории быта, костюма, ремесла, в том числе «женского», она служит справочником не одному поколению историков.
С 30-х годов XIX в. изучение социального положения женщин в древней и средневековой Руси было связано с проявлением научного интереса прежде всего к правовым отношениям внутри древнерусской семьи. Этому способствовал перевод с немецкого языка фундаментального труда профессора Дерптского университета И. Ф. Эверса «Древнейшее русское право в историческом развитии» (СПб., 1835). И. Ф. Эверс подчеркнул связь между возникновением русской государственности и эволюцией семейно-родовых отношений.
Внимание буржуазных историков права привлекли уголовно-правовые и материально-правовые нормы X -- XV вв., имущественные и наследственные отношения между супругами, правовое положение женщин. Однако историки государственной школы, преувеличивая значение нормативных документов, обрекали себя на формально-юридическую трактовку явлений истории древнерусской семьи, правового статуса женщин и тем самым искажали и упрощали представления о древнерусском обществе. Односторонность выводов буржуазных историков ярко проявилась в оценке внутрисемейных отношений, в принижении роли женщины в древнерусском обществе, ее правовой дееспособности. Несмотря на большой фактический материал, введенный в научный оборот исследователями древнерусского права, и значительное число работ по проблеме, ученый мир того времени не выработал определенного мнения по вопросу о наличии у женщин собственного имущества (о так называемой «раздельности имуществ супругов»). Решение этого ключевого вопроса ограничилось полемикой в печати, которая выявила полярные точки зрения.
И. Ф. Эверс и его последователи А. Попов, В. И. Сергеевич отстаивали положение о том, что в древнерусской семье у женщины отсутствовала отдельная от мужа собственность, а это якобы доказывало исконную подчи-
ненность жены мужу. Н. Рождественский, О. Ланге, И. Губе. А. Савельев, Н. Дебольский, напротив, подчеркивали правовую самостоятельность женщин и имущественную раздельность в супружеском союзе. В начале XX в. Д. Я. Самоквасов высказал мысль о наличии в начальные века русской истории двух «типов» жен: «купленных или приобретенных посредством грабежа» и «договорных», обладавших по сравнению с первыми значительной имущественной самостоятельностью. К точке зрения о «раздельности имуществ супругов» примыкал В. И. Синайский. Мнение о имущественной несамостоятельности женщин в браке разделял В. А. Ря-зановский. Буржуазные ученые не смогли объяснить обнаруженные ими в источниках противоречия, вопрос о «женской собственности» остался открытым.
Широкий подход к проблеме на основе использования большого круга источников отразили труды крупнейших профессоров Московского университета И. Д. Беляева и С. М. Соловьева. По своим общественно-политическим взглядам они принадлежали к различным течениям русской либерально-буржуазной мысли (И. Д. Беляев -- к славянофилам, С. М. Соловьев -- к западникам), но «в отношении важного вопроса о положении женщины в древнерусском обществе» u -- сходились.
И. Д. Беляев первым из русских историков использовал для характеристики имущественного положения женщин в X--XV вв. помимо нормативных источников известные тогда науке актовые материалы. Он убедительно доказал самостоятельность материально-правового статуса женщины в древнерусской семье, противопоставив, в частности, ее широкие по тем временам права на опеку и наследство нормам византийских правовых кодексов (Эклоги, Номоканона), содержавших некоторые ограничения материальных прав женщин. И. Д. Беляеву принадлежит идея о развитии норм русского права, относящихся к женщинам, хотя он и не пытался найти основу этой эволюции. Касаясь перспектив развития правового статуса представительниц привилегированного сословия, И. Д. Беляев склонялся к мысли об отсутствии каких-либо негативных изменений в XIV -- XVII вв. и даже полагал, что прежний «порядок» остался «до настоящего времени», т. е. до второй половины XIX в.
С. М. Соловьев тоже придерживался мнения о наличии у женщин собственного движимого и недвижимого имущества и отмечал вытекающую отсюда возможность их участия в политической жизни общества (подразумевались, естественно, привилегированные его слои). Правда, он считал, что социальная активность женщин в Русском государстве обусловливалась «спасительной силой» христианской религии и ролью духовенства, которое «во имя этой религии поддерживало все эти отношения» .
Возрастание интереса к проблемам семьи и социальному положению женщин в русском обществе отвечало идейно-политическим запросам того времени: в среде радикальной дворянско-буржуазнои интеллигенции обсуждались вопросы эмансипации женщин. Отсутствие трудов по интересующей нас теме историк государственной школы К. Д. Кавелин назвал тогда «одним из самых чувствительных пробелов в изучении русской
истории» .
На этом фоне особенно заметным был труд В. Я. Шульгина о женщинах допетровской эпохи. Он поставил ряд широких исследовательских задач: изучить семейную жизнь русского народа, определить -- через «историю женщин -- степень влияния на нашу жизнь элементов византийских, монгольских, европейских». В «истории русской женщины» В. Я. Шульгин выделял три основных периода: языческого быта, домонгольский и XIV--XVI вв. Первый из них характеризуется тем, что «все сферы жизни открыты женщине», второй -- постепенным «исключением женщины из мужского общества», третий -- развитием затворничества. Возвращение женщине ее места и социальных прав в обществе произошло, по мнению Шульгина, при Петре I. Главной доминантой, воздействовавшей на изменение прав и социального статуса женщин, он считал «византийское влияние», усиливавшее стремление «к религиозному уединению русских женщин» . Однако затворническая жизнь монастыря была явлением общим и для женщин, и для мужчин, а «византийское влияние» на русское право в X --XV вв. способствовало скорее развитию тенденций, противодействовавших «отлучению» (термин Шульгина) женщин от общественной жизни, чем их затворничеству.
К числу первых специальных исследований относится и книга А. В. Добрякова «Русская женщина в домонгольский период», изданная в 1864 г. Ее автор,
учитель одной из санкт-петербургских гимназий, поставил перед собой цель «рассмотреть, как представляют женщин памятники древнейшего периода русской жизни» . А. В. Добряков впервые предпринял попытку рассмотреть положение женщин в семье и обществе в зависимости от их принадлежности к тому или иному социальному слою. Он стремился показать имущественные и личные права женщин, их жизнь в семье, взаимоотношения с родственниками, различия между правами и положением «язычницы» и «христианки».
Во второй половине XIX в. тема, которой посвящена книга, нашла отражение в трудах историков, популяризировавших исторические знания. О судьбе женщины в допетровское время писал Н. Я. Аристов. На основе трудов С.М. Соловьева, В. И. Сергеевича и других ученых создал биографии выдающихся древнерусских женщин Д. Я. Мордовцев. Большой круг историко-литературных источников привлек для освещения «женского литературного типа» Древней Руси И. С. Некрасов 21. Но преимущественное использование некоторыми филологами (А. Н. Чудиновым, А. И. Желобовским, Н. В. Ше-метовой) материалов фольклора приводило к преувеличению степени социальной «свободы» древнерусских женщин, к идеализации их общественного положения. В то же время ограничение круга источников нарративной и церковной литературой вызывало тенденциозное преуменьшение значения и роли женщин в хозяйственной и политической жизни древнерусского общества. «Женщина была бесправна... роль женщины проявлялась только в семье»,-- писал И. Е. Забелин. «...Ни о какой общественной жизни для женщины не могло быть и речи...» -- отмечал позднее Н. К. Грун-скии.
Возможности использования агиографического материала для изучения древнерусской истории исследовал в 1871 г. В. О. Ключевский и пришел к выводу, что кано-низированность описаний жизни, поведения, самих образов древнерусских женщин в житийной литературе и связанное с этим искажение фактов являются помехой для привлечения житий как источника исторического исследования. Действительно, даже для характеристики «деяний» выдающихся женщин русской истории (например, княгини Ольги) материал агиографии оказывается на редкость тенденциозным. Но, взятые в комплексе и сопоставленные с другими историческими
памятниками, данные житийной литературы могут помочь воспроизвести церковную концепцию социальной роли женщины. Однако этот прием не использовался в дореволюционной буржуазной науке.
Свое понимание вопроса о социальном положении древнерусской женщины дали революционные демократы и их последователи, произведения которых носили большей частью пропагандистский характер. Они подчеркивали неравноправие женщин в любом классовом обществе и искали причину этого в сфере общественных отношений. Сравнивая различные формы государственного устройства в период феодальной раздробленности, последователь революционных демократов И. А. Худяков увидел существенные различия в положении женщин в княжествах и феодальных республиках. Так, он обратил внимание на отдельные свидетельства участия женщин не только в судебных тяжбах, но и в политической жизни средневекового Новгорода и использовал эти данные для обоснования необходимости решить один из насущных тогда вопросов -- о социальном равноправии женщин. В одной из своих статей И. А. Худяков утверждал, что проблема социальной роли женщины в «эпоху Древней Руси и Московии» должна рассматриваться на основе трех видов источников: фольклора, церковной литературы и летописей, соответственно представляющих «три женских портрета»: «поляницу», «злую жену» и, наконец, «пользовавшуюся большей свободой правительницу» (Марфа, Софья Витовтовна и т. д.) .
Другой представитель демократического лагеря -- С. С. Шашков -- в своих исследованиях по истории русских женщин опирался на опубликованные письменные источники. В предисловии к одной из книг, изданной в 1872 г., он писал: «...ввиду вопросов эмансипации, волнующих современные женские поколения, знание былых судеб русской женщины представляется не только интересным, но и практически полезным для дела освобождения». С. С. Шашков заметил связь между возникновением частной (он ее называл «исключительной») собственности и ухудшением социального положения женщин, т. е. вплотную подошел к историко-материалистическому пониманию проблемы. Говоря о тяжелом положении зависимой женщины, он подчеркивал, что «женщина всегда старалась освободиться из этого положения, что она боролась с враждебными ей началами». «Противодействие русской женщины всему,
что давило и порабощало ее, было достаточно сильным»,-- отмечал С. С. Шашков. К «порабощающим началам» он относил «религию, закон, обычай». По его мнению, особенно заметное негативное воздействие на социальное положение русских женщин оказал «ви-зантизм», наложивший на всю древнерусскую жизнь печать «мрачной, суровой замкнутости». В этом вопросе он, как видим, разделял взгляды В. Я. Шульгина. С. С. Шашков считал, что XVI век принес «полное порабощение» женщине, а «историю борьбы женщин за свободу» и «самостоятельность» начинал со сподвижницы Степана Разина Алены Арзамасской (Темников-ской) .
С демократических позиций подошел к исследованию проблемы и историк-публицист А. П. Щапов. Его интересовали главным образом такие вопросы, как «положение народной женщины», женская грамотность и образование. Представляет интерес вывод А. П. Щапова о противоречивости влияния церкви и христианства на изменения в положении женщины С одной стороны, писал он, «церковь с самого начала взяла женщину под свою защиту, возвысила значение матери», а с другой -- та же церковь «укореняла в ней (женщине.-- Н. П.) веру в святость и нерушимость церковно-брачного подчинения мужу». «Источник унижения и отверженности» женщины в Древней Руси А. П. Щапов предлагал искать в воззрениях людей, а также в господстве аскетических идеалов, насаждавшихся церковью.
Особое направление в исследовании истории древнерусской семьи и социального положения женщины буржуазными учеными связано с применением сравнительно-исторического метода. Несмотря на ряд допущенных исследователями ошибочных сопоставлений, этот метод способствовал углубленному анализу проблемы. В трудах С. М. Шпилевского, С. В. Ешевского и других ученых собран большой материал для сравнительного изучения положения женщины и истории семьи в средние века на Руси и в Западной Европе. К. Алексеев и В. Д. Спасович при сравнении прав супругов на Руси и в Польше выявили аналогии в развитии семейного права восточного и западного славянства. В работах М. И. Горчакова, Д. Н. Дубакина, А. И. Заго-ровского, Н. К. Суворова, А. С. Павлова, А. И. Алмазова на основе исследования византийских правовых норм, вошедших в состав древнерусских памятников семейно-
брачного права, определялись сходство и различия се-мейно-брачных норм Византии, Руси и Западной Европы, доказывалась самобытность русского брачного пра-ва.
Среди причастных к этому направлению исследователей было много специалистов по истории церковного права. Не случайно материалы их трудов неоднократно использовались А. Надеждиным, Т. В. Барсовым, И. М. Альтшуллером и другими авторами, которые стремились показать права и роль женщины в обществе с позиций христианских воззрений, на основе церковной концепции. Защитники ее восхваляли влияние церковных законов на укрепление семейного статуса женщин, что якобы благотворно способствовало «устранению женщин из жизни общественной» и выполнению ими тех функций, которые «свойственны женщинам от природы» .
Однако мнение авторов, разделявших взгляд церковников на предназначение женщины, не было общепризнанным. В спор с теми, кто представлял древнерусскую женщину -- вслед за канонической литературой и церковными законами XII--XV вв.-- «покорной рабой, игрушкой своего мужа-господина» , вступили ученые, которые отвергали воззрения на сам брак в Древней Руси как на акт исключительно религиозный. Многие исследователи семейно-брачных отношений в «до-московский период» Руси (А. Ефименко, А. Смирнов, И. Харламов и др.) стремились доказать, что брак в X -- XV вв. был лишь разновидностью частной сделки, носил договорный характер; что по крайней мере в домонгольский период оба лица, вступавшие в брак, участвовали в заключении договора о нем.
В конце XIX -- начале XX в. возрос интерес к историко-этнографической проблематике, и внутрисемейные отношения в X--XV вв. нашли отражение в исследованиях историков, сумевших научно оценить древнерусскую покаянную литературу и епитимийники как источники по истории семейного быта Древней Руси. Особую роль в изучении этих памятников сыграли публикации и работы С. И. Смирнова.
В начале XX в. попытку создать обобщающие работы по «истории русской женщины», дать ответ на вопрос о причинах ее «долголетнего теремного затворничества», «отнявшего у нее все человеческие права», предприняли женщины -- М. Дитрих и Е. Щепкина. Их выводы
мало чем отличались от выводов предшественников. В качестве причин негативных изменений в социальном статусе женщин М. Дитрих и Е. Щепкина выдвигали «утверждение патриархальных начал», влияние христианства и византийской литературы. Остались традиционными и хронологические этапы в «истории русской женщины»: языческая свобода, которую сменило «постепенное закабаление»; с XVI в.-- усиление затворничества, а со времени Петра I -- освобождение, включение женщин в общественную жизнь. Е. Щепкина внесла, правда, в эту хронологию некоторые коррективы, до XVI в.-- «замкнутость семейной жизни для женщин высших классов», а с XVI в.-- возрастание интереса к «ценности женской личности» .
На рубеже XIX и XX вв. буржуазные историки проявили внимание к новым сторонам проблемы. Так, в рамках изучения внешней политики Руси и истории международных отношений X -- XIII вв. освещалась (до этого отмеченная лишь в популярных очерках) внешнеполитическая деятельность великой княгини Ольги, королевы Франции -- дочери Ярослава Мудрого Анны Ярославны, императрицы Германии Евпраксии-Адельгейды Всеволодовны, королевы Венгрии Евфро-синьи Мстиславны, а также дипломатическая деятельность русских княжон, в том числе польской королевы Елены Ивановны -- дочери Ивана III . На участие в установлении международных контактов представительниц княжеских родов указывалось и в биографических очерках отдельных князей, составленных А. В. Экземплярским.
Немногим больше «повезло» вопросу об образовании и грамотности женщин в Древней Руси. На рубеже XIX и XX вв. увидела свет книга известной участницы женского либерального движения 70--80-х годов Е. О. Лихачевой «Материалы для истории женского образования в России (1086 -- 1856)». Однако наука располагала тогда лишь нарративными и отчасти актовыми материалами, не были еще известны или верно датированы многие эпиграфические источники. Следствием ограниченности источниковой базы был вывод об общей неграмотности древнерусских женщин, за редким исключением представительниц привилегированных слоев 43.
К началу XX в. русская историческая наука накопила некоторый археологический материал, позволивший расширить представления о древнерусской одежде и
женских украшениях 44. Обобщить достижения русских археологов попыталась Л. Н. Кудь Ее небольшая работа «Костюм и украшения древнерусской женщины» (Киев, 1914) по сей день единственное исследование, специально посвященное этому вопросу. Но вне поля зрения автора оказались многочисленные свидетельства русских летописей, памятников церковной литературы Не использовались в работе фрески и миниатюры как источники по истории древнерусского женского костюма, хотя вопрос о привлечении их к изучению одежды X -- XV вв. был уже поставлен 45.
Итак, русская дореволюционная историография выявила и накопила значительный конкретно-исторический материал, позволяющий с разных сторон осветить историю семьи, социальное положение и роль женщины в древнерусском обществе, воссоздать ее внешний и духовный облик. Буржуазные историки концентрировали внимание на юридических аспектах внутрисемейных отношений, исследовали главным образом имущественные права супругов в семье. Проявив интерес к отдельным представительницам привилегированного сословия, они отчасти осветили социальный статус женщин этого ранга. Филологи и этнографы выделили наиболее яркие женские образы в фольклоре XI--XV вв. В попытках создать обобщающие труды по проблеме заметно стремление выявить динамику изменений в социальном статусе древнерусских женщин, предложить свое понимание вопросов о причинах возникновения их политического неполноправия, о новых путях и традициях в истории женской эмансипации.
Однако концептуально-методологическая ограниченность не позволила дворянско-буржуазной историографии дать обоснованное решение ряда сложных вопросов Древнерусской семьи, в том числе и об имущественных правах женщин в Древней Руси. Ученым революционно-демократического направления, вплотную подошедшим к историко-материалистическому пониманию процесса эволюции семейных отношений, также не всегда удавалось правильно объяснить явления X--XV вв. Но именно они первыми обратили внимание на необходимость изучения положения «народной» женщины, расширив тем самым круг исследуемых вопросов.
Древнерусские женщины в работах советских ученых
Возможность подлинно научного исследования проблемы, которой посвящена книга, дала историкам марксистско-ленинская методология. В трудах К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина содержатся существенные выводы об основных общих чертах, характеризующих феодальную формацию в целом и феодальную семью в частности, имеются ценные высказывания о роли женщины в обществе, в том числе в феодальном. По отношению к женщине в обществе, писал К. Маркс, можно «судить о степени общей культуры человека». Ф. Энгельс отметил в «Анти-Дюринге» верное положение социалистов-утопистов о том, что «в каждом данном обществе степень эмансипации женщины есть естественное мерило общей эмансипации» 46. Исследуя процессы классообразования, Ф. Энгельс показал зависимость и тесную взаимосвязь происхождения семьи, частной собственности и государства.
Рассматривая семью исторически, в ее связях с производством, экономическим развитием и всей жизнью общества, Ф. Энгельс пришел к выводу, что утверждение частной собственности на средства производства сопровождалось негативными изменениями в социальном положении женщин. Он писал: «Ниспровержение материнского права было всемирно-историческим поражением женского пола. Муж захватил бразды правления и в доме, а жена была лишена своего почетного положения, закабалена, превращена в рабу его желаний, в простое орудие деторождения»
Поскольку феодальной формации -- особенно в ее «первые столетия» -- присуще господство натурального хозяйства, когда дом и семья были жизненной и производственной ячейкой, постольку права женщин, их положение в феодальном обществе зависели в конечном счете от статуса женщины в семье. «Господство мужа» и «сравнительно большую крепость брачных уз, которые только муж и может расторгнуть», Ф. Энгельс выделил как отличительные черты моногамной семьи того времени. В основе подобной дифференциации социальных и семейных ролей лежали, как указывал Ф. Энгельс, «экономические условия, а именно победа частной собственности», ибо в классическом виде в любом зрелом феодальном обществе в роли собственников средств производства выступали, как правило, мужчины, а женщины были исключены из системы первичных отношений распределения (средств производства, и прежде всего земли). Говоря об исключении женщин из социально-экономических отношений в эпоху средневековья, Ф. Энгельс отнюдь не утверждал, что они были отстранены и от участия в производительном труде. На женщинах по-прежнему лежали все домашние заботы, но, писал Энгельс, «ведение домашнего хозяйства утратило свой общественный характер. Оно перестало касаться общества. Оно стало частным занятием...» 48.
Ф. Энгельс обратил внимание и на то, что «господство мужа» в средневековой европейской семье накладывало особый отпечаток на внутрисемейные отношения. Главе семьи принадлежало право решения всех вопросов, связанных с замужеством взрослых дочерей и с разрывом брачных уз. Исключенность из системы опекунского, наследственного, владельческого права ставила женщин в феодальную эпоху в неполноправное, несамостоятельное, зависимое положение от отца и мужа. «Это приниженное положение женщины... постепенно было лицемерно прикрашено... но отнюдь не устранено» 49.
Ф. Энгельс дал обобщенный образец феодальной семьи, указал наиболее типические черты и отношения, характеризующие социальный и семейный статус женщин в средневековую эпоху. Но марксистско-ленинская теория социально-экономических формаций, предполагая типологический подход к истории человечества, тем не менее не отрицает, что в рамках стадиальных типов общественного развития имело место значительное разнообразие конкретных форм. Отсюда вытекает необходимость пристального изучения этих форм по отдельным регионам.
Творчески осваивая наследие К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, советские историки смогли значительно продвинуть исследование социальной, экономической, политической истории Руси в эпоху феодализма, в том числе и изучение истории семейно-брачных отношений, быта, материальной и духовной культуры.
Уже в 20-х -- начале 30-х годов XX в. советские Ученые встали на путь поиска с позиций исторического материализма решения проблем, поставленных буржуазной наукой. Конечно, труды С. Я. Вольфсона, Н. К. Ковалева, В. Ф. Ржиги о семье и браке в феодальный период имели недостатки, свойственные в то время
молодой советской исторической науке в целом: слабо анализировались факты, недостаточно критически оценивались источники. Утверждение марксистско-ленинской концепции затруднялось тем, что отечественная история была «обжита» буржуазной наукой, оставившей значительное историографическое наследство, в котором наряду с определенными достижениями было много идеалистических схем и антинаучных конструкций. Тем не менее первые труды историков-марксистов отличал уже классовый подход к исследуемой проблеме. Так, С. Я. Вольфсон, рассмотрев положение женщины в средние века по различным социальным категориям (феодалы, купцы-горожане, крестьяне и ремесленники), подчеркнул, что «семья и брак в разных классовых группировках феодальной эпохи имели организацию столь же различную, сколь было различно и общественное бытие этих группировок» 50.
В числе первых появились работы, раскрывавшие общественную деятельность ряда известных представительниц привилегированного сословия Русского государства. Сопоставление русских источников между собой и с иностранными актами и хрониками позволило Е. А. Рыдзевской выявить новые имена деятельных женщин Древней Руси, известных в X -- XIII вв. в странах Западной Европы 51.
Блестящий знаток феодального землевладения и генеалогии С. Б. Веселовский впервые применил ее для изучения земельных владений феодалов, в том числе женщин. Исследованию особенностей правового статуса знатных вдов историк отвел специальную главу в одном из своих трудов. Определенный вклад в изучение «женского землевладения» XIV--XV вв. внесли работы С. А. Таракановой-Белкиной, которая впервые подсчитала размеры вотчин некоторых крупных новгородских боярынь и своеземиц по Писцовым книгам 52.
На новой методологической основе строилось изучение социально-правового и семейно-правового статуса древнерусских женщин. С. В. Юшков пришел к выводу о высоком уровне развития семейного права в Древней Руси, отметил взаимосвязь между семейным правом феодального периода и древним обычным правом. Вслед за С. Я. Вольфсоном С. В. Юшков подчеркнул, что при сословном принципе складывания феодальной юриспруденции не могло быть общего наследственного или семейного права для феодалов и крестьян в Древней
Руси. С. В. Юшков рассмотрел некоторые стороны имущественных отношений между супругами, учитывая социальную стратификацию. Анализируя генезис различных отраслей древнерусского права, в том числе семейного, он выдвинул гипотезу о преобладании на Руси в XI -- XVII вв. семейной общины-задруги. Однако эта точка зрения не встретила поддержки в исторической литературе 53.
Оригинальное исследование Б. А. Романова «Люди и нравы Древней Руси» (М., 1947) содержит ряд интереснейших характеристик деятелей древнерусской эпохи, социальных групп и институтов домонгольской Руси. Б. А. Романов описал жизнь «всякого человека Древней Руси XI --XIII вв.» -- словом, и горожанок, и крестьянок, и княгинь, женщин свободных и зависимых, а также брачные обряды и развод, составление завещания, семейный быт и различные житейские ситуации, в которых участвовали и женщины. Заслугой его, по словам Б. Д. Грекова, было то, что он сумел определить, в чем «быт противоречил установлениям церкви, и то, в чем он шел у церкви на поводу»
Благодаря успешному развитию археологии в изучении истории быта и одежды русских людей, в том числе женщин, наметились направления, не известные дореволюционной историографии, например социально-дифференцированный подход к истории одежды вообще и женской в частности. В 30--40-е годы заметный вклад в исследование особенностей украшений, тканей, обуви древних руссов внесли А. В. Арциховский, В. Ф. Ржига, М. Г. Рабинович, А. С. Гущин, а также Л. И. Якунина, занимавшаяся типологизацией древнерусских тканей. А. В. Арциховский блестяще доказал необходимость привлечения древнерусских миниатюр к анализу истории одежды, быта и нравов древних руссов 55.
Большую роль в разработке истории быта, одежды, социального лица древнерусского человека сыграл труд Б. А. Рыбакова «Ремесло Древней Руси» (М., 1948). Б. А. Рыбаков отметил роль в ремеслах древнерусских женщин, занимавшихся ткачеством, прядением, выпечкой хлеба, гончарным делом и даже участвовавших в ряде «мужских» ремесленных операций, например в литейных и железоделательных промыслах. Исследуя надписи на предметах, он впервые поставил вопрос о грамотности древнерусских ремесленниц.
В 50 --60-е годы отечественная медиевистика получила ряд многотомных публикаций важнейших юридических памятников и делопроизводственных документов XIII--XV вв. Началось издание первых берестяных грамот, находки и публикация которых продолжаются по сей день. Б. А. Рыбаков обработал большой эпиграфический материал XI -- XVI вв. 56 Все это открывало новые перспективы для изучения истории семейного, имущественно-правового и социального положения древнерусских женщин.
Особое значение для изучения имущественных прав древнерусских женщин имеет анализ региональных источников по социально-экономической истории России XIV --XV вв. в работах А. П. Шурыгиной, А. Л. Шапиро, В. Л. Янина о Новгородской земле, А. И. Копанева о Белозерском крае, Ю. Г. Алексеева о Псковской земле и Переяславском уезде. Надежную базу для работы над актовым материалом и другими источниками по проблеме создали источниковедческие исследования Л. В. Че-репнина 57.
Историко-этнографические аспекты темы освещались в работах А. И. Козаченко о русском народном свадебном обряде и в очерках М. Г. Рабиновича о русском феодальном городе.
С середины 50-х годов продолжается дискуссия, связанная с выяснением типологии древнерусской семьи, без изучения которой трудно определить место и роль женщин в обществе, степень их социальной активности в X--XV вв. Труды Б. Д. Грекова, О. М. Рапо-ва, Я. Н. Щапова доказали, что в доордынский период русской истории малая семья преобладала, а большая постепенно отмирала 59. Но М. О. Косвен считал иначе, и его точку зрения о длительном преобладании больших семей и семейных общин отчасти разделил И. Я. Фроя-нов60. М. Б. Свердлов, предложивший не смешивать понятия патриархальной большой семьи и семьи неразделенной, придерживается мнения о господстве малой семьи. На материалах XVII--XIX вв. эту точку зрения убедительно обосновал В. А. Александров61.
Интерес к вопросам типологии древнерусской семьи обратил внимание исследователей на самостоятельное значение темы семейного и социально-правового статуса древнерусских женщин. О задаче специальной разработки этой проблемы как назревшей писал еще в 1970 г. Я. Н. Щапов, предлагая анализировать нормативные источники под этим углом зрения. Однако до
сегодняшнего дня ее решение не нашло конкретного воплощения, хотя исследование самим Я. Н. Щаповым византийского правового наследия, бытовавшего на Руси в XI--XIII вв., его публикация уставов и уставных записей XII--XV вв. намного облегчают путь историка, занятого выявлением и обработкой нормативных па-мятников по истории семейного быта.
То же значение имеет и исследование Р. Г. Пихоей памятников канонического права, в частности ранних епитимийников, которые являются важными источниками по истории реальной жизни, быта, внутрисемейных отношений 63. Христианскую доктрину, ее влияние на изменение статуса женщин в Древней Руси, взаимодействие обычного и церковного права в области семейно-брачных отношений освещали в 80-е годы В. Ю. Ле-щенко, К. Пикуль, А. К. и И. А. Фоменко 64.
Свою роль в изучении некоторых сторон социального положения женщин до XV в. путем сравнения Руси с другими странами средневековой Европы (Великим княжеством Литовским, Англией) сыграли работы Г. М. Даниловой, С. Лазутки, И. М. Валиконите, К. Ф. Савело, Ю. Л. Бессмертного 65. В статьях И. М. Валиконите об отражении в Первом Литовском статуте социально-экономического и правового положения женщин прямо указывается на взаимодействие норм древнего русского писаного права и обычного литовского, белорусско-украинского права.
В последнее десятилетие ярко проявилось стремление наших современников понять жизнь людей раннего средневековья, проникнуть в их духовный мир. Но после книги Б. А. Романова «Люди и нравы Древней Руси» едва ли не единственными исследованиями такого рода были монография В. Л. Янина «Я прислал тебе бересту...» (М., 1975), живо рисующая быт и нравы новгородских горожан, и упоминавшиеся очерки М. Г. Рабиновича 66.
Значительный вклад в изучение этой стороны проблемы внесли советские филологи67, и прежде всего Д. С. Лихачев. В его трудах «Человек в литературе Древней Руси» (М., 1970) и «Поэтика древнерусской литературы» (М., 1972) реконструируется по сути сама Духовная жизнь людей XI--XV вв. П. В. Снесаревский сделал попытку показать, что древнерусские литературные памятники XV в. отражали относительно высокий для средневековья социальный статус знатных женщин, что свидетельствует, по его мнению, о гуманизации русской культуры 68.
В 70-е годы еще более прояснились черты социального облика древнерусской женщины привилегированного сословия. В. Т. Пашуто, анализируя внешнюю политику древнерусского государства, отметил «целую плеяду русских княгинь, игравших видную роль в политической жизни Европы». А. Н. Сахаров в монографии «Дипломатия древней Руси» посвятил специальную главу княгине Ольге, защищавшей интересы древнерусского государства на дипломатическом поприще. Я. Н. Щапов в труде о княжеских уставах XI--XV вв. показал участие древнерусских женщин привилегированного сословия в законодательной деятельности. В работах С. Д. Бабишина, Б. В. Сапунова, А. А. Медынцевой приводится интересный материал, свидетельствующий о грамотности древнерусских женщин, что было важной предпосылкой участия их в политической жизни феодальных княжеств 69.
Свой вклад в воссоздание внешнего облика древнерусских женщин постоянно вносят археологи и этнографы. М. Н. Левинсон-Нечаева и А. Нахлик исследовали древнерусские ткани 70, С. А. Изюмова, В. П. Левашева, И. Вахрос, Ю. П. Зыбин, Е. И. Оятева -- особенности кроя и наименований древнерусской обуви 71. Группа исследователей-археологов систематизировала древнерусские женские украшения. Н. П. Гринкова, М. В. Седова, И. П. Журжалина и др. специально изучали височные кольца, привески-амулеты, «ожерелки» и другие виды шейных украшений 72; М. А. Сабурова и В. П. Левашева -- самобытный женский головной убор73. М. А. Безбородое, 3. А. Львова, Ю. Л. Щапова и др. описали стеклянные украшения и другие аксессуары женского костюма X--XV вв. (бусы, браслеты, перстни, пуговицы, флаконы и т. п.)74. А. В. Арцихов-ский и В. П. Левашева в разделах об одежде в коллективных трудах «История культуры Древней Руси» и «Очерки русской культуры XIII--XV вв.» обобщили богатый материал памятников вещественной культуры. О. И. По-добедова проанализировала сведения древнерусских миниатюр и привела новые данные о русской женской одежде. Результаты многолетнего исследования археологических, эпиграфических, историко-этнографиче-ских материалов обобщила коллективная монография «Древняя одежда народов Восточной Европы» 75.
Итак, советская историческая наука, расширив источниковую базу изучения отечественной истории периода феодализма и создав необходимые предпосылки для специального исследования социального положения женщин и роли их в древнерусском государстве, осветила ряд новых по сравнению с дореволюционной историографией аспектов проблемы. Фундаментальные работы по истории социально-экономических отношений продвинули вперед изучение имущественного статуса женщин, особенно привилегированного сословия. Типологический подход к проблеме древнерусской семьи открыл пути к изучению новых моментов социального положения женщин в X--XV вв., не известных буржуазной науке. Выявление и публикация архивных источников, развитие этнографии, археологии и других отраслей исторических знаний создают предпосылки для проникновения в глубинные слои древнерусского общества.
Тем не менее, несмотря на устойчивый интерес к социальному и семейному положению древнерусской женщины историков нескольких поколений, так и не нашел исследовательского решения вопрос: когда древнерусская женщина стала «теремной затворницей» или она вообще была дееспособной самостоятельной личностью? Историография проблемы, которой посвящена книга, распадается на темы, подчас мало связанные между собой. Между тем интерес к проблеме давно вышел за пределы границ нашего государства. Судьбы отдельных представительниц древнерусского общества и их социальная роль привлекают внимание зарубежных ученых с XIX в. и по сей день.
